Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Xalazi

Окраска, патинирование, нанесение потали и др.

Recommended Posts

Здравствуйте, форумчане! Искала различные статьи и инструкции по патинированию, нанесению потали, состаренеию, окраски мебели, возможно кому нибудь пригодится данный материал. Если интерсно могу подсказать где можно приобрести все материалы описанные в мастер-классе.

  • Подготовительная обработка дерева.

Различные по процессу создания, а также по качественным эффектам, техники росписи по древесине схожи в одном - для всех этих техник необходима подготовительная обработка деревянной поверхности.

Перед нанесением декоративных покрытий на древесину, поверхность необходимо подготовить. Подготовка поверхности сводится к ее очистке, легкому зашкуриванию и грунтовке.

Очистить поверхность можно при помощи щетки, слегка влажной тряпки, а также другими нехитрыми способами.

Наждачная бумага

Наждачной бумагой пользуются для шлифовки древесины в целях придания поверхности гладкости и шелковистости, чтобы процесс сцепления с последующим декоративным покрытием был более эффективным.

Чтобы получить аккуратную и ровную поверхность, следует использовать как минимум два типа наждачной бумаги - сначала с крупным, а затем с мелким зерном. Хранить наждачную бумагу нужно в сухом теплом месте,

а использовать только на просушенной поверхности.

Различные декоративные техники и техники реставрации могут потребовать наждачную бумагу особого типа. Отметим основные типы наждачной бумаги: стеклянная бумага, гранатовая бумага, бумага с окисью алюминия,

бумага с покрытием из карбида силикона, кремневая бумага.

Стеклянная бумага покрыта мелкими осколками битого стекла, может быть на тканевой основе, служит только для ручной шлифовки; гранатовая бумага покрыта пылью гранатового камня, более прочная и стоит дороже стеклянной;

бумага с окисью алюминия еще прочнее, подходит для поверхностей, нуждающейся в сильной шлифовке; бумагой с покрытием из карбида силикона можно шлифовать также и слегка влажные поверхности; кремневая бумага самая дешевая, но она менее прочная и недолговечная.

Среди качественных характеристик наждачной бумаги можно выделить "рыхлые" и "плотные" типы. Зерна рыхлой бумаги посажены редко и частицы материала забиваются в свободные промежутки.

Плотная наждачная бумага шлифует ровнее и тоньше.

Защитное покрытие

Одним из самых простых вариантов работы с необработанной древесиной является нанесение на деревянную поверхность защитных составов, например морилки для необработанной древесины.

Выпускаются морилки водные, спиртовые и масляные. Морилки бывают различных цветов и оттенков, от почти прозрачных, до темных, придающих предмету благородный цвет темной древесины.

Лучше всего выбирать морилку без запаха и наносить состав при помощи плоской широкой щетинной кисти в один или два слоя, позволив каждому слою хорошо просохнуть.

Следует помнить, что под действием жидостей волокна на поверхности древесины поднимаются, и она становится неровной. Поэтому до нанесения морилки нужно протереть поверхность влажной тряпкой.

После высыхания поверхность следует еще раз обработать мелкой шкуркой.

Грунтовка, как правило, осуществляется обычными грунтовочными составами или акриловыми красками. Для грунтовки удобно использовать плоскую широкую щетинную кисть.

При нанесении защитного покрытия на необработанную древесину можно добиться различных цветовых эффектов, выраженных в сочетании красок разных цветов.

В магазинах для художников вы без труда сможете найти акриловые краски, различные по цветам, оттенкам, степени укрывистости, и в различной расфасовке.

Стоит обратить внимание на серии красок, содержащие металлический оттенок. В этом случае вы сможете добиться эффекта патинирования.

mozaikagrunt-1z.jpg

Полезные советы по шлифовке:

1. Чтобы получить аккуратную и ровную поверхность, следует использовать как минимум два типа наждачной бумаги - сначала с крупным, а затем с мелким зерном.

2. Для первоначальной шлифовки можно использовать мелкую проволочную или пластиковую мочалку из специальных наборов. После нее пройтись мелкой наждачной бумагой.

3. Независимо от типа наждачной бумаги, шлифовать древесину можно только вдоль волокон!

4. Во время работы следует позаботиться о защите дыхательных путей от мелких частиц.

5. Хранить наждачную бумагу нужно в сухом теплом месте, а использовать только на просушенной поверхности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • Мастер-класс "Поталь на дереве"

Для работы нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

Деревянный ящик из необработанного дерева с выдвижными отделениями;

Наждачная бумага, морилка, обыкновенная губка для посуды, перчатки;

Имитация золота светлого (Поталь) или рулонная поталь;

Водно-акриловый мордан IDEA ORO, 125 мл;

Битум IDEA ORO, 125 мл;

3 разные кисти, ножницы, тонкий малярный скотч;

Отделочный акриловый лак.

1. Подготовка поверхности

Наш деревянный ящик имеет деревянную необработанную поверхность, поэтому перед нанесением специального клеевого состава для потали эту поверхность нужно обработать.

Для этого мы взяли мелкозернистую наждачную бумагу и прошлись по всем поверхностям ящика. Сразу после шлифовки можно переходить ко второму этапу, т.к. в нашем случае в роли грунтовки выступит морилка.

zashkur1-1z.jpg

2. Тонировка поверхности

Для того, чтобы наш ящик приобрел благородный цвет темной древесины, обработаем все поверхности и внутренние ящички морилкой без запаха для необработанного дерева.

Выберем темно-коричневый цвет и вооружимся плоской широкой кистью. Наносить состав лучше в два слоя, позволив каждому слою хорошо просохнуть.

patalmorilka-1z.jpg

3. Нанесение клеевого состава

После тонировки декорируемая поверхность должна полностью просохнуть, и лишь затем можно приступать к нанесению клеевого состава. Мы взяли, так называемое "клеевое молочко",

можно использовать и быстросохнущий клей-мордан на водной основе. Это средство высыхает очень быстро и накладывать поталь можно уже через 15 минут после нанесения.

Кисть в данном случае лучше выбрать плоского типа. Наносить состав лучше всего тонким ровным слоем. Излишки клея лучше убрать при помощи хлопчатобумажной ткани.

milk-1z.jpg

4. Нанесение потали

Мы будем декорировать наш ящик узкими полосками золота, которые помогут нам создать рисунок конверта на боковых сторонах ящика и другие узкие элементы декора.

Для того, чтобы полоски получились ровными, воспользуемся малярным скотчем. Закроем полосками скотча те места, которые не подлежат золочению.

Теперь настало время взяться за золотые листы. При помощи ножниц аккуратно нарезаем узкие ленты потали, которые прикреплены к кальке.

Прикладываем полоски золота лицевой стороной к деревянной поверхности ящика.

zolochkley-1z.jpg

5. Закрепление потали и удаление излишков золота

После того, как все полоски потали на декорируемом участке приложены к основанию, слегка прижимаем их к основе и проглаживаем пальцами через кальку.

Поталь переносится на декорируемую основу. Теперь кальку можно легко отделить.

Излишки золота можно удалить при помощи кисти. Легкими поверхностными движениями смахните те части потали, которые не приклеились к основе.

zolochkist-1z.jpg

6. Состаривание позолоты

Итак, вся наша позолота заняла свои места на поверхности ящика (декоративные полоски, инициалы на верхних ящичках, нижний ящик полностью покрыт листовой поталью),

можно приступать к заглушению яркости металла. Для этого воспользуемся техникой состаривания.

Берем жидкий битум из профессиональной серии золочения и, вооружившись губкой и перчатками, начинаем наносить состав разнонаправленными движениями по позолоченной поверхности.

patalbitum-1z.jpg

7. Закрепление результата

Для фиксации результата готовую работу необходимо покрыть как минимум одним слоем лака. Мы выбрали обыкновенный универсальный акриловые лак в аэрозоле и покрыли ящик в два слоя,

предварительно дав нижнему слою высохнуть.

Наш винтажный ящик для писем готов! Осталось найти ему подходящее место в интерьере.

patalitog-1z.jpg

Полезные советы:

1. Придать предмету интерьера благородный оттенок темного дерева можно различными способами. Вместо морилки можно воспользоваться тем же самым жидким битумом для золочения.

Этот состав достаточно пахуч, так что работу следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

2. Обрабатывать деревянные поверхности клеевым молочком быстрого действия лучше поочередно. То есть сначала вы декорируете одну сторону ящика, затем другую и т.д.

В этом случае вы избежите чрезмерного высыхания клея и, как следствие, отслоения позолоты.

3. Если рисунок золочения содержит элементы полос, в этом случае удобно воспользоваться поталью, расфасованной в рулоны.

patalmorilka2-1z.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

[*]Вариант украшение мебели, дверей молдингами:

Полиуреитановыми молдингами можно украсить межкомнатную дверь. Обычная гладкая дверь преобразится, если на ней появится оригинальный орнамент.

Орнамент, конечно же, должен соответствовать интерьеру – если интерьер классический, то и орнамент должен быть простым, с прямыми углами и четкими формами. Если интерьер выполнен в этническом стиле, следует подобрать такой орнамент, который подчеркнет колорит интерьера – это могут быть, к примеру, кельтские узоры, индейские или китайские орнаменты, иероглифы и др.

Дверь, декорированная молдингами:

molding_door.jpg

obramlenie_dvernyh_proe_10.jpg

  • Мастер-класс "Патинирование составами IDEA PATINA"

В данном Мастер-классе мы расскажем о применении специальных составов для патинирования итальянской фирмы Maimery из серии "IDEA PATINA".

Для того, чтобы вы смогли вместе с нами создать замечательный эффект старения, выраженный в легкой зеленоватой патине, вам понадобятся следующие материалы:

Составы серии IDEA PATINA от Maimeri:

"Грунт-праймер для хим. патины №714";

"Металлическая краска №138" (Золото);

"Химическая патина №711" (Зеленая);

"Патина битумная №710";

"Защитный лак для хим. патины №715"

Декорируемая поверхность:

Дерево, гипс, керамика, пенополиуретан и др.

Дополнительные материалы:

Мягкие кисти, губки, перчатки, бумажное полотенце, грунтовочные средства, мелкая шкурка или жесткая губка.

patinasin-1z.jpg

patinaidea4-1z.jpg

patinaidea6-1z.jpg

1. Перед началом работы необходимо провести подготовку поверхности декорируемого предмета.

Подготовка поверхности сводится к ее очистке и легкому зашкуриванию. При желании, поверхность можно загрунтовать обычными грунтовочными составами

или воспользоваться "Грунтом-праймером для хим. патины №714". Можно покрыть декорируемую поверхность одним слоем любой акриловой краски, подходящей по цвету к задумке.

patinaidea5-1z.jpg

patinaidea12-1z.jpg

2. После того, как поверхность подготовлена и высушена, можно приступать к ее декорированию.

На первом этапе процесса патинирования мы наносим базовый слой. Для этого воспользуемся Металлической краской №138 (Золото).

Для достижения лучшего прокраса и хорошей адгезии (сцепления с поверхностью), наносить базовый слой краски можно в два этапа.

Первому слою нужно дать высохнуть в течение примерно 30 минут, затем жесткой губкой или шкуркой-нулевкой слегка затереть получившийся слой краски, это улучшит его сцепление с последующим слоем.

Теперь можно нанести второй слой краски. На каждом из этапов важно следить за равномерностью нанесения состава.

После нанесения и высыхания второго слоя цвет золота станет более насыщенным и глубоким. Второму слою также даем высохнуть в течение примерно получаса.

Теперь наша основа для декора и получения эффекта патины готова. Начинается самый творческий этап в процессе патинирования.

patinaidea8-1z.jpg

3. Нанесение состава для получения эффекта зеленой патины.

Одеваем резиновые перчатки, чтобы защитить руки, при помощи мягкой кисти наносим на отдельные участки декорируемой поверхности Химическую патину №711 (Зеленую).

Эффект патинирования не заставит себя долго ждать. Вы практически сразу сможете увидеть эффект химического окисления металлической краски: разводы зеленого цвета проявятся в местах нанесения окислителя.

4. Нанесение состава для получения эффекта потемнения.

На этом этапе создания эффекта патины можно было бы и остановится. Но мы хотим состарить наш предмет декора еще больше. Для этого воспользуемся специальным составом, который называется Патина битумная №710.

Снова в перчатках открываем битумный состав. Теперь при помощи мягкой губки наносим темную патинирующую смесь на отдельные участки, например на угловые элементы и углубления на декорируемой поверхности.

Лучше наносить состав понемногу, промакивая другой губкой или бумажным полотенцем верхний слой. Таким образом, темный состав останется с трещинах и зазорах, а излишки средства останутся на бумаге.

patinaidea9a-1z.jpg

5. Слой патинирующего состава высыхает от одного до нескольких часов. Закрепить получившийся эффект патины можно при помощи обыкновенного прозрачного акрилового лака или

воспользоваться универсальным аэрозольным акриловым лаком с матовым или глянцевым эффектом. Серия IDEA PATINA от Maimeri представляет "Защитный лак для хим. патины №715". Он также хорош для завершения работы.

Теперь можно любоваться замечательным эффектом патинирования, который был получен при использовании специальных составов из серии "IDEA PATINA".

patinaidea11-1z.jpg

Полезные советы:

1. Если декорируемая поверхность была ранее окрашена, и покрытие сохранилось в хорошем состоянии, вы смело можете сверху наносить данные составы для патинирования.

Но если старая краска кое-где начала облупаться, ее следует удалить с поверхности декорируемого предмета при помощи грубой шкурки, а затем шкуркой-"нулевкой" придать гладкости.

После этого поверхность необходимо обработать мыльным раствором и просушить. При желании поверхность можно прогрунтовать специальными составами.

2. Чтобы получить более слабый эффект темной патины, можно воспользоваться для разбавления битума льняным маслом. Также, после нанесения битума,

убрать темные излишки состава можно при помощи губки, смоченной в льняном масле. Затем поверхность следует протереть бумажным полотенцем.

patinaidea10-1z.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень понравилась работа с применением лазерной резки. Это не совсем своими руками, но результат очень красивый!

Необходимые материалы:

Фанера толщиной 10 мм

Лобзик

Калька, карандаш

Белая лазурь

Наждачная бумага с мелким зерном

Порядок работы

1. Вырезаем из фанеры четыре рамки — для основания столика. По сторонам каждой рамки вырезаем пазы и гребни для замкового соединения. Накладываем на лист фанеры, который должен служить столешницей, кальку с намеченным орнаментом и переводим узор на поверхность

01_th.jpg

01_1_th.jpg

2. Лобзиком вырезаем на столешнице узор. Если узор сложный, можно обратиться в мастерскую лазерной резки, как это сделали мы

02_th.jpg

02_1_th.jpg

3. Соединяем все детали столика

03_th.jpg

04_th.jpg

05_th.jpg

06_th.jpg

4. Красим столик белой лазурью. После высыхания первого слоя, шкурим наждачной бумагой с мелким зерном, затем покрываем вторым слоем лазури. При желании покрываем крашенный столик лаком

07_th.jpg

5. Кладем на поверхность столика оргстекло

08_th.jpg

09_th.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • Трафаретная техника.

Трафаретная техника позволяет быстро и легко создать орнаменты, рисунки и надписи практически на любых поверхностях: ткань, дерево, стекло, керамика, штукатурка и проч.

Работать по трафаретам можно кистью, спонжем или шпателем с краской, структурной пастой, гелем или средством для гравировки стекла, краской или лаком в аэрозоле, ручкой или фломастером и т.д.

Трафареты бывают вырезаны из бумаги и картона, прорезаны в пленке и пластике, "переводные" (нужно потереть монеткой), с клеевой стороной или без нее. К тому же, существует специальный многоразовый Аэрозольный клей для работы с трафаретами. Он не оставляет следа на декорируемой поверхности, но зато прекрасно удерживает на ней трафарет в процессе работы.

Самостоятельно сделать трафарет довольно легко. Необходимо только учитывать некоторую специфику трафаретных рисунков. Например, способ крепления внутреннего кружочка в букве "О" и проч. Мотив обычно вырезается макетным ножом или маникюрными ножницами.

Вот несколько вариантов самостоятельного изготовления трафаретов:

- Нарисовать мотив "от руки" и вырезать его из плотной бумаги или картона.

- Распечатать мотив на принтере или сделать ксерокопию понравившейся картинки или текста на обычной бумаге, перенести на более плотную основу и вырезать по контуру.

- Прорезать трафаретный рисунок при помощи Фигурного компостера.

Готовые трафареты различного назначения можно купить в специализированных розничных или интернет-магазинах. Можно сделать трафарет на заказ.

creative-commode-ideas2-6.jpg

j-035.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • Реставрация кресла.

Как известно, самый быстрый способ изменить интерьер – «фокус с переодеванием»: новые шторы и покрывала, чехлы на стулья и обивка мягкой мебели и... комнату не узнать! Особенно актуален этот рецепт для тех, кто арендует жилье, однако и счастливым обладателям собственных квартир регулярно хочется перемен, причем желательно без строительной пыли и запахов. И, если с заменой штор справится любой, то реставрация кресла своими руками – процесс менее тривиальный, требующий определенных знаний и подготовки.

Реставрация кресла может быть глобальной или фрагментарной. Иногда она включает в себя не только обшивку новой тканью, но и замену пружин и мягких частей – спинки и сиденья. Какие действия и в какой последовательности выполнять, мы и рассмотрим.

Понадобится: старое кресло, джутовые жгуты, поролон, синтепон, мешковина, ватин, любая грубая ткань для шаблона, мягкая ткань для обивки (например, бархат), мебельные пуговицы, скобы для скрытой обшивки, ножницы, игла, нить, мебельный пистолет, электрический нож, портняжный мел, аэрозольный клей.

1. Наслаждаться комфортом в кресле помогает не только мягкое сидение, но и правильное основание, которое скрывается под обшивкой. Пришедшие в негодность пружины можно заменить жгутами из джута – волокна, по характеристикам близкого к канату.

2. Полосы джута переплетаем в шахматном порядке и пришиваем мебельным пистолетом к обратной стороне каркаса кресла.

3. Следующая на очереди – мягкая набивка сиденья. Сделаем ее трехслойной: из поролона, мешковины и синтепона.

4. Прежде чем вырезать сиденье из поролона, изготовим шаблон из ткани: прикладываем ткань к каркасу сидения, края очерчиваем портняжным мелом.

5. По этому шаблону вырезаем еще два слоя – из мешковины и синтепона. При этом отрез из синтепона должен превышать размер шаблона на 5-10 см.

СОВЕТ: Для резки лучше использовать электрический нож. Обычный рвет и портит материал, особенно в руках новичков.

6. Крепим «мягкий пирог» сиденья в таком порядке: мешковина (закрывает джут снизу и сверху), на мешковину – синтепон; затем поролон (он и есть мягкая часть «пирога») и вновь синтепон – при этом его края закрывают весь «пирог» и пришиваются к каркасу.

СОВЕТ: Для большей надежности все слои «пирога» крепим друг другу с помощью аэрозольного клея.

7. Приступаем к обшивке сидения. Помещаем отрез ткани, вырезанный по шаблону, в центр сидения. Припуски по краям должны охватить весь «мягкий пирог».

8. Пристреливаем ткань с нижней стороны каркаса кресла. Сначала с большими промежутками, затем уменьшая их. Методично выравниваем складки ткани на сидении.

СОВЕТ: Если вы обиваете кресло впервые, потренируйтесь на отрезках старой ткани: изготовьте выкройку, приложите, постарайтесь почувствовать ткань. И для пробного, и для финишного варианта обивки лучше выбрать мягкий текстиль. В домашних условиях отлично подойдет бархат. Он чуть-чуть тянется, чем удачно скрывает недостатки любительской обивки мебели.

9. Сложнее всего красиво пришить углы кресла и места крепления подлокотников. Используем, так называемый, метод вложений. Если это возможно, подлокотники перед обивкой кресла желательно снять.

10. Приступаем к обшивке спинки. Мы выбрали самый декоративный вид обивки – стежка капитоне, с глубоко посаженными мебельными пуговицами, обтянутыми тканью. Именно этот прием поможет новичкам в перетяжке замаскировать все недочеты работы. Ровную гладкую обивку, напротив, выполнить гораздо сложнее.

11.Как и в случае с реставрацией сиденья, пришиваем к каркасу жгуты из джута. Накрываем их мешковиной, которую также крепим к каркасу кресла.

12. Электрическим ножом вырезаем из поролона наполнение для сиденья. Здесь пригодятся недюжинные старания и отменный глазомер, ведь даже изготовив спинку по шаблону, важно подрезать ее на месте до идеального совпадения с очертаниями каркаса.

13. Тщательно рассчитав пропорции, вырезаем в поролоне отверстия для ножек мебельных пуговиц – шурупов.

14. Поролон покрываем ватином, в котором также вырезаем отверстия.

15. «Мягкий пирог» спинки накрываем и обхватываем тонким синтепоном. Края пристреливаем пистолетом. Все слои закрепляем аэрозольным клеем.

16. Вырезаем ткань (с запасом по краям) для передней части спинки. На изнаночной стороне ткани размечаем и вырезаем отверстия для ножек мебельных пуговиц.

17. Накрываем лицевую часть спинки тканью, вставляем пуговицы, пристреливаем их мебельным пистолетом с обратной стороны. Излишки ткани обрезаем.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: «ножки» шурупов должны быть достаточно длинными, чтобы не перетянуть стежку, т.е. не очень сильно углубить шляпки в обивку спинки.

18. Чтобы пришить ткань к спинке и при этом не показать ни единого стежка, используем специальный крепеж, который именуется «скоба-захват»* (англ. ply grip, flex grip, curve grip, pli grip). Недостаток у них только один – сложность покупки: скобы (планки) для скрытой обшивки продаются в специализированных магазинах, торгующих мебельной фурнитурой.

Если приобрести скобу не удалось, пришить ткань на заднюю часть спинки можно вручную – как это делали сотни лет назад реставраторы мебели. Другой вариант – пристрелить ее пистолетом, а скобы вручную закрыть декоративным кантом. Или же пришить ткань мебельными гвоздиками с декоративными шляпками – согласитесь, весьма оригинальный и практичный декор, доступный даже новичкам.

1b.jpg

2b.jpg

3b.jpg

4b.jpg

5b.jpg

6b.jpg

7b.jpg

8b.jpg

9b.jpg

11b.jpg

12b.jpg

13b.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

14b.jpg

15b.jpg

16b.jpg

17b.jpg

18b.jpg

19b.jpg

20b.jpg

21b.jpg

22b.jpg

23b.jpg

24b.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • Панель с каретной стяжкой.

1. На лист МДФ резиновым клеем приклеиваем поролон

10_09_01.jpg

10_09_02.jpg

2. Поверх поролона кладем выкройку - лист плотной бумаги с отверстиями (размеченными точками крепления пуговиц)

10_09_03.jpg

3. Обводим отверстия на выкройке по контуру так, чтобы они отпечатывались на поролоне

10_09_04.jpg

10_09_05.jpg

4. Дрелью с насадкой «цифенбор» в отмеченных точках вырезаем отверстия в поролоне.

10_09_06.jpg

5. К поролону на резиновый клей приклеиваем синтепон

10_09_07.jpg

10_09_08.jpg

6. В местах крепления пуговиц вырезаем в синтепоне отверстия

10_09_09.jpg

10_09_09_1.jpg

7. Накрываем получившийся сендвидж тканью

10_09_10.jpg

8. Все слои сендвиджа сверлим насквозь

10_09_11.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

9. К пуговицам крепим длинные шнуры

10_09_12.jpg

10. С помощью крючка длинные шнуры от пуговиц продеваем сквозь отверстия

http://www.school-remont.tv/assets/images/master-klass/2010/10_09_panel/10_09_13.jpg

11.Натягиваем пуговицы так, чтобы они плотно садились в гнездо

10_09_15.jpg

12. С обратной стороны панели крепим шнуры скобами с помощью пневматического степлера

10_09_14.jpg

10_09_16.jpg

10_09_17.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо! :give_rose: Очень полезно!

Скоро пригодится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.








×
×
  • Create New...