Утепление стен в панельном доме - Страница 2

[Анастасия]

Это материал по ссылке: http://lodjiya.ru/prodpages.php?id=39&SDid=18. Самолично утепляли по их технологии и очень довольны. Только когда дойдете до шинифной отделки, подождите! Проверьте на сильном дожде гидроизоляцию. У нас так и получилось - пошел сильный дождь и оказалась трещина в плите, пришлось все расшивать и замазывать, хорошо, что до финишной отделки.

Не забудьте, что в конструкциях должен стоять именно двухкамерный стеклопакет толщиной 32мм. или более. При оформлении заказа на остекление не забудьте о доборных расширительных профилях, которые устанавливаются сверху и по бокам (слева, справа) конструкций. Они необходимы для последующего монтажа утеплителя и отделки.

При остеклении лоджии могут понадобиться предварительные работы. К таким работам относятся работы по кладке парапета (если имеющийся на лоджии парапет металлический или он не совпадает с верхним перекрытием по вертикальному уровню) и боковых стен из пеноблока или облегченного керамического кирпича.

Лоджия после установки пластикового остекления становиться более комфортабельной и красивой, но не тёплой. Температура на остеклённой неутеплённой лоджии в холодное время года, как правило на 1-2 градуса выше, чем на улице. Если же есть желание и возможность сделать из лоджии дополнительную комнату, необходимо её утеплить. Это потребует дополнительных работ и преобразований. Чтобы лоджия стала тёплой и сухой нужно утеплить парапет, боковые стены, потолок и пол.

Теплоизоляционные работы на лоджии невозможны без применения современных экструдированных и рулонных утеплителей. Это такие утеплители, как Пеноплэкс, Styrodur, Пенофол, Изолон ППЭ. Малая толщина и уникальные теплосберегающие свойства этих утеплителей делают их незаменимыми при утеплении небольшого пространства, где важен каждый сантиметр.

Существует несколько вариантов утепления лоджий, но мы предлагаем утеплить лоджию по нашей, проверенной временем технологии.

После монтажа пластиковых конструкций проверьте монтажные швы по периметру оконной коробки. Они должны быть хорошо и плотно обработаны пеной. Со стороны улицы монтажные швы должны быть закрыты пластиковыми нащельниками или должны быть обработаны фасадным герметиком, чтобы защитить пену от разрушения и воздействия влаги.

Для получения тёплой лоджии необходимым условием является использование экструдированного пеноплэкса, толщиной, как минимум 30мм. Можно применить Пеноплэкс толщиной 40 или 50мм., но для более холодных (северных) регионов нашей страны. Пеноплэкс устанавливается первым слоем к бетонной стене и крепится при помощи пластиковых «грибов» (см. фото). Все швы и примыкания обрабатываются монтажной пеной (это тоже является необходимым условием). Для этого лучше пользоваться специальным пенным пистолетом, т.к. пена для ручного использования, образует при затвердевании много скрытых пустот – монтажный шов внутри получается пустым.

Вторым слоем, поверх Пеноплэкса, устанавливается Пенофол, фольгой внутрь помещения (см. фото). Пенофол при нашей технологии играет очень важную роль и сочетает в себе две функции. Он является вторым дополнительным утеплителем и при этом выполняет функцию пароизоляции, чтобы пары из воздуха в помещении не проникали в зону соприкосновения Пеноплэкса и бетонной стены. При монтаже Пенофола важно избегать нахлёстов, монтаж в стык – наиболее подходящий вариант. Для полной теплоизоляции необходимо все стыки проклеивать алюминиевым скотчем. Во избежание образования мостиков холода не стыковать Пенофол в местах соединения ограждающих конструкций (стена-пол, стена-потолок, углы).

Помните, что необходимо создать соответствующий теплоизоляционный пакет, состоящий из массивного утеплителя Пеноплэкс толщиной 30мм., отражающей изоляции Пенофол толщиной 10мм., воздушной прослойки между фольгой и внутренней облицовкой толщиной не менее 15мм. посредством обрешётки (см.фото). Необходимо обрабатывать монтажной пеной и фольгированным скотчем все швы в каждом слое утепления! Иными словами, необходимо создать так называемый «эффект термоса», благодаря которому и будет сохраняться тепло на лоджии.

По этой схеме необходимо выполнить утепление боковых стен, парапета, потолка и пола. Однако не всегда есть возможность оставить воздушный зазор между Пенофолом и верхним покрытием пола в теплоизоляционной конструкции нижней плиты перекрытия. В таких случаях Пенофол будет выполнять роль гидроизоляции и равномерного распределителя тепла (в случае устройства кабельного «теплого» пола). При устройстве электрического кабельного пола необходимо использовать Пенофол с лавсановым напылением или спецутеплитель Полифом для теплого пола, в котором фольга находится под защитным слоем пленки.

Утепление пола на лоджии – это отдельная тема разговора. Мы предлагаем два варианта утепления пола на лоджии. Первый вариант – это создание утеплённого пола с деревянной основой (он также может являться основанием при установке бесстяжечной системы "Devicell Dry"). Вторым вариантом является монтаж тёплого электрического пола на лоджии, который в свою очередь тоже подразделяется на два варианта. Первым вариантом является устройство тёплого пола с заливкой бетонной стяжки для наклейки на нее напольной керамической плитки, а второй вариант – «НОУ-ХАУ» от фирмы DEVI. Это система "Devicell Dry" – она позволяет установить нагревательный кабель сухим способом под деревянную или ламинированную паркетную доску. У этой системы есть огромные преимущества, а именно: 1. пользоваться тёплым полом можно начинать сразу после монтажа, а не ждать целый месяц, как в варианте со стяжкой; 2. нагрузка на перекрытие (пол) лоджии облегчается в 2-3 раза (в зависимости от покрываемой площади пола на лоджии); 3. монтаж производится в течение одного рабочего дня; 4. монтаж можно производить при любой отрицательной температуре окружающей среды, чего нельзя позволить в варианте со стяжкой. Позднее мы разместим на нашем сайте статью, в которой опишем технологию монтажа, применение и особенности данной системы.

Обрешётка на стенах, потолке и парапете делается из сухого деревянного бруса и выставляется по вертикальному и горизонтальному уровням. Крепится она непосредственно к бетону с помощью дюбелей и саморезов. К обрешётке крепится финишная отделка. Обычно это пластиковые панели шириной 25см. или влагостойкий гипсокартон (см. фото). Мы не рекомендуем использовать пластиковую (виниловую) вагонку с рабочей поверхностью 88мм.(этот материал лёгок в установке, но крайне недолговечен и ненадёжен в эксплуатации). В случае использования гипсокартона требуются дополнительные отделочные работы, а именно: грунтование, шпаклёвка, обработка углов, выравнивание, наклейка обоев, пробковых панелей или покраска.

Не забудьте, что на вашей лоджии должны быть установлены световые приборы. Это могут быть как встроенные точечные светильники, так и накладные потолочные/настенные светильники, выключатели и розетки. Для их монтажа изначально необходимо провести электрический кабель нужного сечения (обычно достаточно 2 х 1,5 или 3 х 1,5), который протягивается и находиться под отделкой. В некоторых случаях необходимым условием является запитка всей электрики на лоджии отдельным кабелем (2 х 2,5 или 3 х 2,5) напрямую от электрического щитка на площадке с установкой отдельного автомата.

Помните, как бы хорошо Вы не позаботились о сохранении тепла на лоджии – тепла не будет, если на лоджии нет теплового источника (утеплители могут только сохранить тепло, но не генерировать его). Так как трубы центрального отопления выносить на лоджии категорически запрещено (см. Жилищный Кодекс РФ), мы предлагаем несколько альтернативных решений.

1. Самым распространённым решением является использование и монтаж электронагревательных приборов. Это такие приборы как масляные передвижные обогреватели, электрокамины или электрические конвектора (см. фото). Это решение является самым простым, доступным и экономичным. На лоджии в 3 - 4 кв.м. вполне достаточно установить электроконвектор мощностью 0,5 – 0,75 КВт. Если же лоджия больше ( 6 – 9 кв.м.), то на ней лучше установить два конвектора по 0,75 КВт., чем один мощный в 1,5 – 2 КВт. Это обеспечит более быстрое и равномерное прогревание всей площади лоджии.

2. Также распространённым решением является монтаж и использование системы кабельного обогрева на полу – тёплый электрический пол на лоджии (см. фото). Ошибочным является мнение о том, что тёплый кабельный пол потребляет очень много электроэнергии. Мощность закладываемого кабеля на лоджиях обычно составляет 180 – 200 Вт на квадратный метр. И если даже ваша лоджия имеет площадь 6 кв.м., то ваш тёплый пол будет потреблять электроэнергии меньше, чем электрический чайник или утюг. А при правильном использовании термодатчиков и терморегуляторов – проблема потребления электроэнергии кабельным полом - перестаёт быть для вас актуальной. Поверх тёплого пола можно настилать керамическую плитку, ламинат и даже линолеум. Но лучшим покрытием для тёплого пола всегда останется керамическая плитка.

3. Менее распространённым, «экзотическим», но не менее эффективным решением является использование на лоджии кондиционера, работающего даже зимой (см. фото). Все кондиционеры работают в режиме охлаждение/обогрев до -50С. Но если внешний блок кондиционера усовершенствован для работы в зимний период, то кондиционер будет функционировать в обоих режимах круглогодично (зимой до – 250С). Подтверждением этому и наиболее надёжным вариантом являются кондиционеры DAIKIN. Этот вариант является самым дорогим из всех предложенных решений. Но при наличии такого кондиционера на лоджии будет тепло - холодной зимой и прохладно - жарким летом.

Если на лоджии есть протечка воды, то необходимо обработать герметиком межпанельные швы. Идеальным вариантом для этого являются однокомпонентные полиуретановые герметики «Эмфимастика PU». Если на лоджии существует явная протечка воды сверху, то ограничиваться внутренними работами по гидроизоляции швов не стоит. Устранять такие протечки лучше всего сверху,т.е. проводить работы непосредственно на верхней лоджии или на крыше.

[Анастасия]

Кстати, мы не стали заморачиваться в теплым полом, а сделали так: выровняли пол наливными полами, положили бруски 5*5 (крепили на металлические уголки к стяжке), интервал как вам удобнее, между ними положили полистерол 5см, а уже к брускам 2см фанеру.

[iurie]

Все есть в наличии

пеноплекс С35 30*600*1200 -119р имеются специальные "четверти" для перехлеста листов.

Бетонконтакт - грунтовка

Клей Плитонит термо... 25 кг - 403р/мешок на 5,5кв.м для приклейки пеноплекса

сетка армирующая 5*5

Клей Плитонит... (шпаклевка для сетки)- 670р на 7,5 кв.м

Потом можно штукатурить Ротбандом или приклеить г/картон все на любителя.

Еще раз спасибо, так и буду утеплять внутри. 30 лет прожили без утепления, я думаю, что 30мм утеплителя +10 г/картон хватит.

...ещё обработка стен грунтовкой ,к примеру "Фонгифлюид"-ом...

[Samar]

Анастасия209

Не верьте этой статье.

Чушь там полная.

Неотапливаемые помещения нельзя делать герметичными (2-х кам стеклопакет вау :P ).

Вбухать кучу денег и получить жилище для грибка.

И нарушение всех норм и правил (СНиП и СанПиН)

У меня в погребе такое утепление, только источников конденсата нет.

Надо делать как положено:

Получать разрешение на перепланировку, проводить отопление и т.д.

[Stealth]

Я очевидно ошибся, хотел сказать, что мне известны примерно коэф.сопротивления диффузии (водяного пара) бетона и др. материалов.

г/картон, штукатурка, керамзитобетон 2...10

Бетон - 60....100

Экструдир.пенополиуретан - 60....100

Пленка ПВХ (теплиц) - 50000

При установке окон ПВХ выяснил, что 3хслойный монтажный шов должен обеспечивать пароизоляцию изнутри. и не препятствовать диффузии пара внаружу.

Чем ближе материал стены к наружной поверхности, тем ниже его сопротивление диффузии и выше коэфф. теплоизоляции

Обьясните по-поводу консервировать.

коэффициент сопротивления диффузии в.п. - это из наших старых норм. Все грунтовки и пароизолирующие пленки идет с маркировкой по DIN, Sd уже давно. Т.е. произведение первого на толщину материала. Таким коэф. уже давно никто не пользуется. Тем более , это значение только для пленочных покрытий (пленок, красок, грунтовок)Для ESP пенополистирола и бетона определеют только паропроницаемость естественно. Монтажная плита с плиточкой там этой паропроницаема. Теперь к чему это ведет. Вот нарушили вы нормы поставили изнутри минвату или пенопоплистирол, не важно бренд. Даже XPS (экструдированный) имеет лишь меньшую паропроницаемоть и как следствие меньшее теплосопротивление , т.е. деньги на ветер. Это для засыпных подвалов и промполов материал. Достаточно посмотреть соотвествующий DIN.

Так вот, есть такая вещь как сорбционная влага. Если у вас не изолированно внешняя часть стены, а точка росы ушла вглубь стены (вы ведь утеплили) , то вся стена будет очень плохо высыхать грубо говоря. Это первое - разрушает бетон, второе увеличивает теплопотери и весь ваш утеплитель коту под хвост.

Я вам просто описал, что способ в принципе существует правильный , но по деньгам ... А на манагерских сайтах там такое пишут, путают коэффициенты , зато много цифр и ни одной ссылки на нормы, что должно быть обязательно , если продают стройматериал.

Я б какой-нибудь Hofatex поставил

[Samar]

.....

Я б какой-нибудь Hofatex поставил

Это какой же толщины надобно, если что-то типа этого?

Может проще по стене обогрев замутить. Типа теплого пола?

А можно поподробнее? Я хоть и инженер по образованию, но немного в другом :rolleyes:

Или ссылочку на Правильное утепление в моем случае (где можно почитать)

Я вот мог в прошлом году летом утеплить снаружи (мужики кровлю чинили), мне за 30тыр обещали стену пенопластом залепить (5*3=15кв.м)

Побоялся.

Наш дом попал по федеральной программе на капремонт, обещают в следующем году.

Хочу какую нибудь бумагу написать, чтобы эксплуатирующая или управляющая фирма задумалась.

Надеюсь протолкнуть утепление фасада.

Панелька это конечно очень холодно.

Стена 370 мм бетон+к/бетон+бетон

У нас квартира угловая.

Правда одна сторона южная, две комнаты с лоджиями, одна стена на запад - глухая.

[Stealth]

Да, утеплить бы вам снаружи было бы самое оно. Но это небось жильцов трясти на деньги надо ...

Почитать , посмотрю была у меня хорошая статейка института строительной физики, там как раз различные виды внутреннего утепления сравниваются на опыте, сколько сохнет, как. Мы к примеру Pavatex покупаем , он подороже. Но где древоволокнистый утеплитель в России брать , понятия не имею. Раньше в союзе делали, сейчас нет.

Изнутри желательно деревом отделывать, утеплять. Принцип английской мебелировки. Та же минвата из-за низкой плотности просто сваливается (влага оседает в массе утеплителя). Пенополистиролы можно , но тогда грунтовочку фасадную с высоким Sd (на банках прямо пишут) подыщите, чтобы обработать стенку снаружи предварительно.

[Анастасия]

По хорошему счету надо согласовывать и каждую розетку и кондиционер и любое вмешательство в щитки и стояки. Почему я не должна верить статье, если мы сами по этой технологии утепляли лоджию и все там чудесно.

[Samar]

По хорошему счету надо согласовывать и каждую розетку и кондиционер и любое вмешательство в щитки и стояки. Почему я не должна верить статье, если мы сами по этой технологии утепляли лоджию и все там чудесно.

По вашей ссылке там в конце написано, что надо делать по проекту и лучше всего у патентовладельца, иначе они ничего не гарантируют.

А по проекту это надо много мероприятий и расчет толщины стен, и отопления, и самое главное вентиляции .

Дешевле новую квартиру купить, чем лоджию утеплить.

Хотя есть кое-что полезное и в статье. По такому принципу баню можно сделать в кваритире :rolleyes:

[Samar]

Понял я , что изнутри буду утеплять не скоро.

Подожду ещё годик.

Но решил всё таки утеплить южную наружную стену (2 комнаты 3*2,5) со стороны лоджии за вычетом балконных блоков (дверь0,7*2,2+окно 1,3*1,4).

Что посоветуете?

Вагонку (дерево) не хочу.

Мне проще было бы, как в старой песне:

Обрешетку из бруса

Пеноплекс 30мм на спецклей (стена бетон+покраска шубой)

Гипсокартон,

Покраска.

Но, что-то смущает, ведь все-таки лоджия неотапливаемая, зимой 0+10 градусов.

Или может панелями МДФ с утеплителем пеноплекс?