Старая, старая тема, а копья ломаются. - Страница 5

[Gennadi]

Цитата

нет вентфасад однозначно неподойдет. А какие грунты изнутри лучше применить? и главное чем штукатурить потом.Цементным раствором по сетке или лучше купить готовую смесь штукатурки если готовую то каккая лучше ложится :(

Я точно не знаю, не могу сказать определённую марку, но у тех, кто выпускает эту химию, можно узнать. задать конкретно вопрос - нужно ограничить паропроницаемость, не убрать совсем (типа гидроизоляций), а ограничить.
Хотя это можно сделать и позже - отделкой. К примеру виниловые обои или покраска саой популярной акриловой краской как раз ограничивают, можно сказать очень сильно...
А отсыревание пеноблоков ведёт к их порче - они просто начинают рассыпаться, от них отваливается отделка.

Если у вас стенки ровные, то есть специальные смеси для пено-газобетона. Можно просто вышпаклевать. Лучше - с армировкой фасадной стеклосеткой (как поверхность пенопласта).
К примеру специальной смесью KREISEL Porenbetonkleber допускается работа слоем до 3-х мм.
А если штукатурка классическая - тут надо грунтовать, делать цементный обрызг и потом штукатурить. Если влаги не будет - штукатурка будет стоять долго.
Так просто на блоках штукатурка держится не надёжно.

Будете делать фасад, запомните, что в блоки нужен специальный крепёж. Все дюбеля в пеноблоках держаться очень плохо.
Для закрепления пенопласта или минваты по нормам требуется специальный вкручиваемый дюбель (дорогой). Или как вариант брать избыточную длину дюбеля и дополнительно сажать на химию (HILTI, MUNGO)

вот такой геморрой несёт собою прменение пено и газобетона.
Вся дешевизна при покупке затем влетает в копеечку при дальнейшей отделке.

[Антон П]

Цитата

А если штукатурка классическая - тут надо грунтовать, делать цементный обрызг и потом штукатурить. Если влаги не будет - штукатурка будет стоять долго.
Так просто на блоках штукатурка держится не надёжно.

На газосиликатных блоках D600 B2,5 классическая цементно-известково-песчаная штуктурка внутри помещения держится неплохо и без грунтовки. Другое дело что штукатурить нужно довольно толстым слоем (от 10-15 мм), и штукатурур должен быть хороший. В принципе возможно поштукатурить стены и цементо-песчаным раствором вообще без всяких добавок, но неудобно будет штукатурить и слой нужно будет толстый делать.

Неавтоклавный пенобетон может быть просто трухлявым, там действительно классическая штукатурка может отвалиться.

[Гость]

Цитата

Будете делать фасад, запомните, что в блоки нужен специальный крепёж. Все дюбеля в пеноблоках держаться очень плохо.
Для закрепления пенопласта или минваты по нормам требуется специальный вкручиваемый дюбель (дорогой). Или как вариант брать избыточную длину дюбеля и дополнительно сажать на химию (HILTI, MUNGO)

вот такой геморрой несёт собою прменение пено и газобетона.
Вся дешевизна при покупке затем влетает в копеечку при дальнейшей отделке.

А жизнеспособен ли такой вариант: пеноблок 20см (кладется раствор), пенополистирол 5 см, облиц.кирпич. Связывается этот пирог стальной оцинкованой сеткой ("дорожкой") через каждые 5 рядов блоков. Я понимаю, что она создает мостики холода, но она тонкая (проволока<1ммвдиам.)Никакихвент.звзоровнет.Изнутрипредполагаетсяштукатурить.Поповодутеплопроницаемоститожеестьсомнения.Этовсепредлагаетсяподрядчикомкакотработанноеиэффективноерешение.

[cep]

Зачем же так "экономить"? 30 см - не меньше!

А жизнеспособен ли такой вариант: пеноблок 20см (кладется раствор),

Сообщение было изменено автором Пт Сен 08, 2006 14:20.

[-ANGEL-]

Цитата

Будете делать фасад, запомните, что в блоки нужен специальный крепёж. Все дюбеля в пеноблоках держаться очень плохо.

Для закрепления пенопласта или минваты по нормам требуется специальный вкручиваемый дюбель (дорогой). Или как вариант брать избыточную длину дюбеля и дополнительно сажать на химию (HILTI, MUNGO)

вот такой геморрой несёт собою прменение пено и газобетона.

Вся дешевизна при покупке затем влетает в копеечку при дальнейшей отделке.

А жизнеспособен ли такой вариант: пеноблок 20см (кладется раствор), пенополистирол 5 см, облиц.кирпич. Связывается этот пирог стальной оцинкованой сеткой ("дорожкой") через каждые 5 рядов блоков. Я понимаю, что она создает мостики холода, но она тонкая (проволока<1ммвдиам.)Никакихвент.звзоровнет.Изнутрипредполагаетсяштукатурить.Поповодутеплопроницаемоститожеестьсомнения.Этовсепредлагаетсяподрядчикомкакотработанноеиэффективноерешение.

Я то же так бы хотел, но говорят могут возниркать условия когда утеплитель будет намокать , то есть точка росы будет на утеплителе, что приведет к потере качества утеплителя. Вот только не знаю при каких условиях такое будет.

[Rusya]

при условиях:

пеноблок 200мм D600

псбс 50мм

облиц.кирпич 120мм(полкипича)

Сопротивление ограждения теплоередаче НЕДОСТАТОЧНО(считал для Москвы)

Нормальный вариант по теплопередаче:

пеноблок 300мм D600+псбс 80мм+облицовка кирпичом

Точка росы 13 градусов, зона в пеноблоке

С уважением, Rusya.

[Rusya]

для себя я бы делал примерно так:

газосиликат D800 толщиной кладки 500мм оптимально и облицовка кирпичом.

И ну его на хрен все утеплители вместе взятые.

С уважением, Rusya.

[Gennadi]

Цитата

Я то же так бы хотел, но говорят могут возниркать условия когда утеплитель будет намокать , то есть точка росы будет на утеплителе, что приведет к потере качества утеплителя. Вот только не знаю при каких условиях такое будет.

Точку росы и выводят в утеплитель специально, чтобы он намокал, только он намокает не так, как вы думаете - как губка под краном воды... там всего лишь немного увеличивается влажность... А так как к примеру минвата хорошо пропускает пар, она же хорошо и вентилируется - влажность также быстро уходит в атмосферу. Если пенопласт хуже пропускает пар, то увлажнение происходит меньшее, а равно влажность также уходит в атмосферу.
Главное - не препятствовать вентиляции утеплителя акриловыми составами, как это в России очень модно - привыкли и дешевле, которые почти не пропускают водный пар.
Так что вывод точки росы в утеплитель - это с точки зрения теплотехники как раз именно тот нужный вариант.
Или вы предпочитаете оставить эту точку на поверхности конструктива или внутри него??? Без точки этой ни одна конструкция не обходится... если она только с обоих сторон абсолютно непаропроницаема (типа металл-сэндвичей), но это тема НЕЖИЛОГО строительства.

[Gennadi]

А жизнеспособен ли такой вариант: пеноблок 20см (кладется раствор), пенополистирол 5 см, облиц.кирпич. Связывается этот пирог стальной оцинкованой сеткой ("дорожкой") через каждые 5 рядов блоков. Я понимаю, что она создает мостики холода, но она тонкая (проволока<1ммвдиам.)Никакихвент.звзоровнет.Изнутрипредполагаетсяштукатурить.Поповодутеплопроницаемоститожеестьсомнения.Этовсепредлагаетсяподрядчикомкакотработанноеиэффективноерешение.

Я не конструктор... И расчитать могу только примерно. Заниматься этим в данном случае даже примерно не буду, так как субъективно 20 см для несущих стен - мало (вы же не купите блоки плотностью 1000-1200), если это не комнаты 2х2 метра.

Можно ещё уголками и швеллерами всё обварить...

Только может проще взять блоки в 40 см - дешевле будут, чем покупать эти сетки, уголки, швеллера и т.п. и платить дополнительно за их установку???

[-ANGEL-]

Цитата

при условиях:
пеноблок 200мм D600
псбс 50мм
облиц.кирпич 120мм(полкипича)
Сопротивление ограждения теплоередаче НЕДОСТАТОЧНО(считал для Москвы)
Нормальный вариант по теплопередаче:
пеноблок 300мм D600+псбс 80мм+облицовка кирпичом
Точка росы 13 градусов, зона в пеноблоке
С уважением, Rusya.

не хотелось бы жить в мокрой стене и что делать???... есть ли варианы что бы точка росы была на внешней стене?..