Предлагают квартиру коттеджного типа, но стены тонкие. - Страница 5

[IvDn]

Ну, Скандинавия — это не Ватикан и даже не Андорра, так что желательно указывать город, о котором идёт речь. Как ты сам понимаешь, Копенгаген, Мальмё, Стокгольм, Хельсинки, Трёмсе — это очень сильно разные вещи. Я уже не говорю об острове Шпицберген, который как бы тоже Скандинавия (территория Норвегии).

«Местность севернее Москвы» — это где? Это Хельсинки или Трёмсе или что-то другое?

Считаем толщину утеплителя из пенопласта для дома, который находится под Москвой.

Cогласно СниП II-3-79 «Строительная теплотехника. Нормы проектирования» для Москвы и Московской области для зимних условий эксплуатации дома (влажность наружного воздуха 83%, минимальная средняя температура самой холодной пятидневки — это –26 градусов Цельсия) должно быть обеспечено стеной термическое сопротивление теплопередаче R = 3,16.

STYROFOAM FLOORMATE 200 (экструдированный пенополистирол, максимальная толщина 80 мм)

Теплопроводность лямбдаБ Вт/м°С 0,029.

Пенополистирол (ГОСТ 15588-86)

http://www.architector.ru/spr/teploizol/34.asp

===

Техническая характеристика.

Гранулы вспученного пенополистирола имеют насыпную плотность в пределах 10-30 кг/куб.м, средняя плотность изделий составляет 25-40 кг/куб.м, R(изг)= 0,1 - 1,5 МПа, теплопроводность - 0,03-0,05 Вт/мК. Выпускают пенополистирол в виде плит длиной 500 мм и более, шириной 400-700 мм (при толщине от 10 до 160 мм). Из пенополистирола изготавливают также блоки и скорлупы.

Пенополистирол отличается малой гигроскопичностью (0,05 - 0,2 %), водопоглощение его не более 2 - 3 % по объёму. Он может применяться в конструкциях, работающих при отрицательных температурах до -65°С. Повышенные температуры выдерживает плохо. Максимальная температура его применения +60°С. Для повышения теплостойкости поверхность пенополистирольных изделий обрабатывают антипиренами. Такой пенополистирол называют самозатухающим. Он является негорючим материалом, т.к. при удалении источника пламени его горение прекращается.

===

http://www.isotech.kiev.ua/info/dirs_shop/plate.html

Пенополистирольные плиты

Стандартный размер листа 0,5м х 1м; 0,5м х 1,25м; 1м х 1м. Толщина листа от 5-520мм. Возможна порезка по индивидуальному заказу - размер блока 4000х1250х520.

ПСБС-25

Теплопроводность в сухом состоянии Вт/(м.К), не более 0,029-0,033

Теперь считаем толщину для:

• STYROFOAM FLOORMATE 200

0,029 * 3,16 = 0,09164 м или 91 мм

• ПСБС-25

0,033 * 3,16 = 0,10428 м или 104 мм

Именно эту марку пенопласта я подразумевал, когда описывал в этой теме 3-этажный дом.

Эти значения получаются для идеального листа пенопласта в лабораторных условиях, а для реального дома приходится увеличивать толщину утеплителя. Какой брать запас — это каждый решает сам для себя исходя из своих финансовых возможностей. Лично для себя (ДЛЯ СВОЕГО ДОМА) я брал бы запас в 50% или даже больше.

DoCa писал(а):

Для примера скажу,я зимой выключаю отопление и у меня температур не опускается ниже 20 тепла.

Это на сколько часов/дней/недель/месяцев выключается отопление зимой? Какая температура «за бортом», когда выключается отопление, какая скорость ветра вокруг дома?

DoCa писал(а):

С ваших слов,их надо сносить? Или всё же скандинавы не умеют строить?

Странный ты человек. Зачем сносить эти дома? Если их хозяева купили себе эти дома (чаще всего в кредит, то есть кабала лет так на 20—25), и если они их в состоянии содержать, так пусть живут себе в этих домах, пока они не развалятся!

Существует ещё очень много кирпичных домов (Европа — не исключение), которые вообще не имеют современных эффективных утеплителей стен, и ничего, эти дома будут стоять ещё очень долгие годы (и даже столетия). Вот только содержание таких домов будет сильно быть по карману.

Простая истина: чем вещь более качественная, тем она более дорогая. Если бы в стенах вместо экструдированного пенопласта толщиной 100 мм (очень недешёвый материал, гораздо дороже, чем обычный пенопласт типа ПСБС-25) был применён экструдированный пенопласт толщиной 150 мм (100 + 50 мм), то при этом дом был бы гораздо теплее, но и заметно дороже. Поэтому, чтобы найти компромисс между качеством и ценой была выбрана толщина 100 мм: и как бы утеплили, и как бы по деньгам доступно.

Цена газа в Скандинавии сегодня где-то $520 за 1000 куб. м — это цена сегодняшняя, через год она будет выше, а ещё через год она также повысится.

Повторю ещё раз: сейчас утепляйте с запасом свои дома так, чтобы через 10 лет (или даже раньше) не было желания кусать себе локти из-за того, что не хватает денег на отопление своего большого, просторного и единственного дома. Хотя и через 10 лет выход есть: можно продать этот свой дом по дешёвке дилетантами или тем, кто не имеет большей суммы денег, и выстроить себе новый современный дом, но уже исходя из реалий того времени.

С уважением, Иван Денисов

(Россия, Москва)

[Гость]

Можно прервать уважаемый спор по теплоэффективности и попросить рассмотреть такой вариант стены с точки зрения прочности:

- полуторный силикатный М-200 (на ребро, т.е. толщина 9см)

- 5см пенопласт

- 20 см шлакоблок М-35

- 5см пенопласт

- 6 см облицовочный Литос М-200

Силикатный и облицовочный кладуться вперевязку через 80 см ( т.е. 40см стены - тычковый ряд для внутренней силикатной стены из красного щелевого на шлакоблок, еще 40 см стены - тычковый ряд для внешней стены из облицовочного Литос на шлакоблок). Перевязка получается в форме Z.

По моему разумению стены будут целонесущими, а мостик холода в тычковых рядах получиться: длина 2 кирпичей 50см + высота стены между тычковыми 40см = 90см, достаточно длинно для перепада температур и конденсирования влаги.

Под утепление больше места выделить не могу - подлецы схалтурили с цоколем.(ширина 50см)

Все три вида кладки прокладываются оцинкованной сеткой отдельно, без мягких связей (только перевязка кирпичом).

Искреннее спасибо за все мнения.

[DoCa]

У нас такой способ строительства стен не используют,поэтому не имею данных по материалу,не могу дать адекватный аргументированный ответ. Хотя думаю,имея под рукой данные,расчитать не сложно,формулы никто не отменял.Вот пусть IvDn и покажет расчёты.

[DoCa]

Я только не могу понять,зачем городить такой пирог,если есть куда более простые технологии утепления и строительства!?

[IvDn]

Цитата

Можно прервать уважаемый спор по теплоэффективности и попросить рассмотреть такой вариант стены с точки зрения прочности:

Укажите местность (город, регион), где будет строиться дом. Сколько этажей в доме, какая высота каждого этажа, какая крыша (чердачного или мансардного типа). Какой фундамент?

С уважением, Иван Денисов
(Россия, Москва)
Сообщение было изменено автором Пн Июл 24, 2006 01:07.

[IvDn]

Цитата

Вот пусть IvDn и покажет расчёты.

А давайте Вы мне не будете указывать, что мне делать?

С уважением, Иван Денисов
(Россия, Москва)

[Гость]

Я полностью согласна, что существуют более простые и надежные схемы, к тому же разработанные профессионалами. Но, к сожалению, и финансы играют свою роль, и качество стройматериалов в данный период не соответствует стандартам. Приходиться строить из всего по не многу. Кроме того, я не видела ни одной схемы перевязки лицевого кирпича с основной стеной, которая исключала бы мостики холода. Базальтовых связей нет, и в этом веке в Мариуполе не будет. Недостатки металлической сетки как связующей внеш и внутр стены Вы понимаете лучше меня. И, главное, у меня стена будет высотой около 5,5 м при толщине кирпича 6см. Я не спец, но мне высокая и тонкая стена, прикрепленная только мягкой связью, не кажется надежной даже при толщине кирпича 12см. Перевязка тычковыми рядами распределяет нагрузку и на облицовочный кирпич, а тройная стена удлиняет расстояние от внешнего края тычкового ряда до внутреннего до 90см за счет Z-образного чередования внеш и внутр тычковых рядов через 40см.

[IvDn]

Для Butuz:

Для Мариуполя и для такой высоты стены (меньше, чем 2-этажный дом с высотой каждого этажа по 3 м), а также для такой ширины фундамента (лучше, если он монолитный ленточный, но пойдут и блоки ФБС на песчаных грунтах) лучше всего сделать такую стену:

1) внешняя несущая стена выкладывается из силикатного кирпича (одинарного, полуторного или двойной высоты) с толщиной стены в 1,5 кирпича (если крыша не черепичная и не из шифера, то можно в крайнем случае и в 1 кирпич при острой нехватке денег и при условии, что дом находится в очень тихом безветренном месте); кладка на цементно-песчаном растворе;

2) снаружи несущая стена утепляется пенопластом марки ПСБС-25 (надёжнее использовать марку ПСБС-35 или даже ПСБС-50) cсылка толщиной 75 или, что лучше, 100 мм (с запасом);

3) снаружи поверх пенопластовых плит крепится армирующая полимерная (лавсановая) сетка или сетка из стеклянных волокон (продают в рулонах на всех строительных рынках);

4) поверх сетки наносится цементно-песчаная штукатурка (слой 1—1,5 см);

5) штукатурка красится водостойкой фасадной краской светлого цвета.

Толщина стены получается: 380 + 75 (100) + 1 (1,5) мм = 456 (481,5) мм. В ширину фундамента 50 см мы уложились даже с запасом.

Внутренние стены в доме также нужно выкладывать из такого же силикатного кирпича, что и внешние несущие стены.

На Украине очень много заводов, которые выпускают качественный силикатный кирпич, в том числе сейчас научились делать фасадный (облицовочный) облегчённый кирпич (для кладки несущих стен его лучше не применять).

Сейчас в Киеве такая технология утепления стен достаточно широко используется в многоэтажных многоквартирных домах, полностью сложенных из силикатного кирпича (одинарной или полуторной высоты).

Городить такой сложный пирог, который Вы предложили, не нужно и даже вредно по многим причинам.

Вот подробное описание подобной схемы утепления:

Система Ceresit ППС

cсылка

С уважением, Иван Денисов

(Россия, Москва)

Сообщение было изменено автором Пн Июл 24, 2006 22:35.

[IvDn]

Хранители тепла. Система наружного утепления «мокрого» типа

http://bud-inform.kiev.ua/news/2004/05/12/...a_sist_305.html

Специалисты подсчитали, что в рядовом жилом доме около половины всех потерь тепла происходит через стены. Как сберечь драгоценное тепло? Один из передовых способов – устроить систему наружного утепления «мокрого» типа, разновидность так называемого «теплого фасада». Это многослойная конструкция, в основе которой три слоя:

- теплоизоляционный – плиты из материалов с низким коэффициентом теплопроводности (как правило, из минеральной ваты или пенополистирола);

- армированный (базовый) – из особого штукатурно-клеевого состава, армированного щелочестойкой сеткой;

- защитно-декоративный – декоративной штукатурки (обычно минеральной, акрилатной, силикатной, силиконовой), которая может также окрашиваться специальными красками.

Прежде чем подробно рассмотреть каждый слой, отметим достоинства системы в целом и основные требования к ней.

Преимущества

Достоинств у наружной теплоизоляции «мокрого» типа много. Пожалуй, самое главное – возможность недорогими средствами обеспечить необходимое по СНиПам утепление фасада. При этом стены будут тонкими, поскольку им нужно иметь только достаточную несущую способность, а теплопотери не допустит утеплитель. Кроме того, стены будут легкими а значит, уменьшатся затраты на возведение фундамента, одного из самых дорогостоящих элементов здания. Далее, наружное утепление не «съедает» полезную площадь внутри дома. Температура воздуха в помещении распределяется более равномерно, в результате микроклимат становится приятнее. Летом «теплый фасад» уменьшает нагрев ограждающих конструкций под воздействием солнечных лучей и высокой температуры воздуха, поэтому температура внутри помещения не будет выше, чем нужно. Системы «мокрого» типа заметно улучшают звукоизолирующие свойства стен. Наконец, теплоизоляция защищает стены от непогоды, поэтому они намного меньше увлажняются, не промерзают и не продуваются, их конструкция не разрушается из-за температурных колебаний и эрозии холода, благодаря чему увеличивается срок службы здания.

С помощью систем «мокрого» типа обустраивают фасады как новостроек, так и реконструируемых домов. Особо стоит отметить, что подобные системы – не только способ утеплить здание, но и возможность придать фасаду индивидуальный внешний вид благодаря декоративным свойствам штукатурок и красок.

Наверное, основной недостаток «мокрых» систем – минимальная температура воздуха во время их монтажа должна быть не менее +5С.

Жесткое крепление, тонкие слои

Существует несколько разновидностей систем «мокрого» типа. Различают системы с жестким и подвижным креплением утеплителя к основанию. Первый вариант предполагает жесткую фиксацию утеплителя клеем и дюбелями. Такой способ крепления позволяет добиться очень тонких штукатурных слоев – не более 5-8 мм. Во втором варианте клей не применяется, плиты утеплителя крепятся к стене с помощью подвижных шарниров, благодаря чему система достаточно свободно перемещается вдоль стены, тем самым компенсируя усадку и другие нагрузки на фасад. При этом толщина штукатурных слоев превышает 30 мм. Считается, что сегодня на отечественном рынке более распространены системы первого типа, поэтому именно о них и пойдет речь.

Требования к системе

Чтобы «теплый фасад» в течение длительного времени сохранил свои эксплуатационные свойства, он должен соответствовать определенным требованиям. Среди них: прочность и надежность основания под фасад, а также самой системы утепления как конструкции, пожаробезопасность всех элементов конструкции, антикоррозийная защита несущих, крепежных и обрамляющих элементов, выполненных из стали или цветных металлов, ремонтопригодность системы и пр. Очень важно, чтобы все слои «теплого фасада» не только обладали необходимыми показателями по водопоглощению, паропроницаемости, морозостойкости, тепловому расширению, но и сочетались друг с другом по этим показателям. Сочетаемость определяется только расчетом системы в целом. Так, необходимо, чтобы в многослойной конструкции каждый последующий слой (изнутри наружу) пропускал пар лучше, чем предыдущий. Дело в том, что при разнице температур изнутри и снаружи помещения возникает разница давлений и, соответственно, движение водяного пара, который на своем пути не должен встречать преград. Недооценка этого обстоятельства приводит к использованию вместе, к примеру, минераловатного утеплителя с отличной паропроницаемостью и полимерной декоративной штукатурки, тонкой, но плохо пропускающей пар; итог – отслаивание «финишного» слоя. Во избежание подобных ситуаций специалисты не рекомендуют применять дешевые, но «незнакомые» материалы, так как это обычно пагубно сказывается на качестве и сроке службы «теплого фасада». Вместе с тем вполне возможно, что менее паропроницаемый последующий слой не помешает движению пара, но только если произведен расчет всей конструкции фасада. Отсюда следующее правило при выборе системы утепления: она обязательно должна иметь техническое свидетельство Госстроя, а кроме того, на все материалы и компоненты системы должны быть сертификаты соответствия аккредитованных центров.

Основание

Основанием для теплоизоляции «мокрого» типа могут служить железобетон (панели или монолит), кирпичная или каменная кладка, пенобетон, металл, древесина и даже «сэндвичи» с применением фанерных щитов. Некоторую сложность, по мнению отдельных специалистов, представляют стены из пенобетонных блоков. Они очень «теплые» сами по себе, без утеплителя, и притом обладают высокой паропроницаемостью, что в сочетании с системой наружного утепления может обернуться неприятностями: смещением точки росы в толщу блока (вместо плиты утеплителя), передвижением зоны отрицательных температур также в толщу блока, выпадением конденсата на границе утеплителя и штукатурного слоя. Все это может снизить долговечность конструкции и даже разрушить ее. Чтобы избежать проблем, следует очень тщательно подобрать плотность и толщину пенобетонных блоков, тип и толщину утеплителя, крепежные элементы и материалы для армированного и защитно-декоративного слоев.

Надежность и долговечность системы «мокрого» типа во многом зависит от подготовки основания. Стоит оговориться, что монтаж системы рекомендуется осуществлять после завершения внутренних отделочных работ, монтажа кровли и установки оконных и дверных блоков. Но вернемся к подготовке основания. Прежде всего, его механически очищают от остатков раствора. Если это реконструируемый дом, то надо проверить прочность основания, удалить слои, неспособные выдерживать нагрузку, а также очистить стену с помощью специальных составов от высолов, грибов и плесени. После этого на основание наносят грунтовку, чтобы повысить его адгезионные свойства и связать оставшиеся частички пыли и грязи. Теперь можно монтировать…

Утеплитель

В качестве утеплителя применяют, как правило, минераловатные или пенополистирольные плиты. Что касается первых, то их основные достоинства – хорошие теплоизолирующие свойства и «неумение» гореть (минераловатные плиты относятся к классу негорючих материалов). Пожалуй, главный их недостаток – относительно высокая стоимость. При выборе минераловатного утеплителя следует обращать внимание на следующие моменты. Во-первых, плиты должны изготавливаться из базальтового волокна или диабаза. Специалисты не рекомендуют использовать плиты из стекловолокна, поскольку этот материал не обладает достаточными прочностью на разрыв и щелочестойкостью. Прочность на разрыв – это, условно говоря, способность фасада сопротивляться ветровым нагрузкам, у минераловатного утеплителя она должна составлять не менее 15 КПа, только тогда фасад «устоит» под порывами ветра. Щелочестойкость важна для утеплителя потому, что в минеральных штукатурно-клеевых составах, применяемых для армированного слоя, неизбежно происходит щелочная реакция (их показатель рН у этих составов обычно составляет не менее 12,5). Иными словами, не стойкий к щелочи утеплитель уже через пару лет придет в негодность.

Второй момент – минераловатные утеплители должны иметь плотность не меньше 130-140 кг/куб. м (верхний предел – до 180 кг/куб. м). Плотность напрямую связана с качеством и надежностью финишных слоев: наносить штукатурные слои на излишне «мягкую» плиту проблематично, к тому же велика вероятность, что они в скором времени расслоятся. Третье условие – водопоглощение утеплителя не должно превышать 1-1,5% по объему: плита, легко набирающая влагу, меняет свои геометрические размеры, в результате чего появляются зазоры между соседними плитами, пагубно сказывающиеся на внешнем виде фасада, а кроме того, уменьшается прочность утеплителя. Важно также, чтобы перепад толщины плиты составлял не более 3 мм, что опять-таки связано с надежностью и, особенно, с эстетикой фасада: базовые и декоративные слои очень тонкие, поэтому неровности утеплителя отразятся на «лице» фасада.

К достоинствам плит из пенополистирола относятся легкость, более низкие, чем у минераловатных, теплопроводность (а значит, – фасад будет тоньше) и стоимость. Главный недостаток – горючесть, в связи с чем возникает вопрос: а не опасно ли вообще применять системы с утеплителем из пенополистирола? Не опасно, если, во-первых, пенополистирол обработан специальными антипиренами, благодаря которым становится самозатухающим, а, во-вторых, если в системе предусмотрены особые противопожарные рассечки из минераловатных негорючих плит. Рассечки (как правило, высотой около 15 см и толщиной во всю систему утепления) устанавливаются между этажами, а также по внешнему контуру оконных и дверных проемов (иногда устраиваются дополнительные горизонтальные и вертикальные рассечки). Таким образом, даже при использовании горючего утеплителя, конструкция фасада в целом оказывается трудногорючей. Поэтому Госстрой России разрешает применение подобных систем утепления при строительстве малоэтажных и многоэтажных (высотой до 28 м) жилых домов, но только при условии прохождения такими системами полномасштабных огневых испытаний. Среди требований, предъявляемых к плитам из пенополистирола, прочность на разрыв не менее 100 кПа, плотность не менее 15 - 19 кг/куб. м (верхний предел – 25 кг/куб. м). Причем качество плит можно определить по внешнему виду: если гранулы различаются по размеру и плохо связаны между собой, то водопоглощение таких плит, скорее всего, будет высоким, что приведет к разрушению фасада. Также необходимо, чтобы у плит были строгие геометрические размеры: допустимые отклонения – от прямого угла 2 мм/м, по длине и ширине 2 мм, возможен перепад толщины плиты в 1 мм, а неплоскостность не должна превышать 0,5%. Несоблюдение четкой геометрии чревато трудностями при монтаже фасада.

Кстати, о монтаже. Плиты утеплителя располагают в шахматном порядке (в «перевязку»): если вертикальные швы верхнего и нижнего рядов будут совпадать – на финишном покрытии появятся трещины. Как уже говорилось, в большинстве «мокрых» систем плиты сначала приклеиваются, а затем закрепляются дюбелями. Именно дюбели берут на себя основную нагрузку, которая воздействует на фасад, – ветровую. Однако только их одних было бы недостаточно для надежной фиксации утеплителя, поскольку он довольно мягкий и со временем расшатался бы от «дуновений» ветра. Поэтому решающую роль в восприятии собственного веса системы играет штукатурно-клеевой слой. Кроме того, с помощью клея выравнивают несущие стены, которые, как показывает практика, редко бывают ровными. С учетом кривизны стен как раз и подбирается количество наносимого клея (толщина его «лепешки»), в целом же он должен покрывать не менее 40% площади плиты. Клеевая смесь обычно состоит из минеральной основы (портландцемент) и полимерных добавок, поэтому она имеет хорошую адгезию, паропроницаемость и вместе с тем недорогая.

После высыхания клея устанавливаются дюбели. Чаще всего используют специальные дюбели со шляпками большого диаметра (тарельчатые). Наибольшее применение нашли дюбели двух видов: забивные с распорным элементом в виде гвоздя и винтовые с распорным элементом в виде шурупа. Выбор того или иного вида обусловлен прежде всего типом основания: обычно для плотного основания (полнотелый кирпич или железобетон) применяют забивные, а для пористого (пустотелый кирпич, пенобетон) – винтовые. Очень важно, чтобы дюбели были совместимыми со всеми материалами системы утепления. Это предполагает, в частности, что их коэффициент теплопроводности должен приближаться к нулю, ведь дюбель – единственный элемент системы, проходящий через все слои, и ему нельзя становиться «мостиком холода». Поэтому рекомендуются дюбели, у которых металлический стержень находится в пластиковой оболочке и имеет термоголовку. Причем пластиковая оболочка обязательно должна быть щелочестойкой, а стержень – надежно защищенным от коррозии (толщина цинкового покрытия – не менее 5 мкм). Последнее обстоятельство связано с тем, что в системах наружного утепления «точка росы» вынесена в утеплитель: ему конденсат почти не опасен, а вот стальным элементам – наоборот. Наконец, учитывая экстремальные условия эксплуатации, дюбели должны выдерживать крайне низкую и крайне высокую температуру (обычно специалисты говорят о диапазоне от -55 до +80С).

Количество дюбелей на квадратный метр рассчитывается для каждого отдельного случая, исходя из ветровой нагрузки, собственного веса системы (без учета приклеивания плит к основанию), а также зоны фасада (рядовой или краевой). В среднем на 1 кв. м стены, выполненной из плотного материала (рядовая зона), приходится около 5 дюбелей.

Армированный (базовый) слой

Он увеличивает прочность «теплого фасада» и обеспечивает адгезию декоративного слоя к поверхности утеплителя. На утеплитель наносится клей, в который втапливается армирующая сетка, нередко покрываемая вторым, выравнивающим слоем клея. Толщина базового слоя, как правило, 3 - 5 мм. Штукатурно-клеевая смесь обычно изготавливается на основе минеральных связующих со специальными, чаще всего полимерными добавками (смесь может быть той же, которой фиксировался утеплитель, или особой). Добавки составляют всего 2 - 4% от объема смеси, но определяют 60 - 70% стоимости клея, ведь без них не удалось бы получить действительно тонкий и одновременно прочный, пластичный, морозостойкий, паропроницаемый и водонепроницаемый базовый слой. В то же время все компоненты штукатурно-клеевой смеси должны быть сбалансированы. Например, излишняя прочность на сжатие клея может привести к затягиванию дома в скорлупу – прочную, но хрупкую. Результат – трещины по всему фасаду. А неоправданно высокая адгезия клея вызовет ухудшение паропроницаемости.

Долговечность базового слоя, да и всей системы в целом, во многом зависит от качества армирующей сетки. Она выполняется, как правило, из стекловолокна, пропитанного щелочестойким составом. Щелочестойкость – важнейшее требование к сетке. Специалисты в один голос утверждают, что экономить на этом элементе системы ни в коем случае нельзя: дешевая непроверенная стека может через пару лет раствориться без остатка. Кроме того, сетка должна быть прочной на разрыв, устойчивой к растяжению, иметь плотность не менее 145 - 150 г/кв. м, ведь ей приходится воспринимать самые разнообразные нагрузки: ветровые, гидротермические, воздействия при усадке здания и пр. В системе может использоваться так называемая панцирная сетка – тоже из стекловолокна, но обладающая повышенной плотностью (не менее 200 г/кв. м). Ей обычно «затягивают» первый этаж для дополнительной защиты от механических повреждений. Впрочем, для этой же цели можно наклеить два слоя обычной сетки. Добавим, что армирование цоколя, углов, оконных и дверных проемов, деформационных швов и некоторых других участков фасада происходит с помощью специальных элементов, щелочестойких и совместимых с другими элементами системы.

Защитно-декоративный слой

После грунтования базового слоя наносится защитно-декоративный. У него двоякая задача: с одной стороны, он оберегает утеплитель от внешних «опасностей» (осадков, ветра, мороза, ультрафиолетовых лучей, вредных химических веществ, содержащихся в воздухе и пр.), с другой – создает внешний вид фасада. Он обязательно должен обладать высокой паропроницаемостью, чтобы влага могла свободно испаряться из утеплителя.

Финишный слой – это либо декоративная штукатурка, либо штукатурка, покрашенная фасадной краской. При выборе штукатурки рекомендуется обратить внимание на следующие моменты. Во-первых, на тип связующего. У минеральных штукатурок связующее – цемент (чаще всего высококачественный белый) и/или известь. Эти штукатурки бывают облегченными (с плотностью до 1,6 г/куб. м за счет введения легких наполнителей) и обычными (с плотностью от 1,5 до 2 г/куб см). Они обладают хорошей паропроницаемостью, а благодаря гидрофобным добавкам – высокими водоотталкивающими свойствами. Они достаточно прочны, устойчивы к растрескиванию, не притягивают пыль. Как правило, они не окрашиваются в массе, поэтому требуют последующей окраски.

У полимерных штукатурок связующее – акрил или его сополимеры. Штукатурки этого типа отличаются очень высокими показателями по прочности, пластичности, цвето-, влаго- и морозостойкости. Более того, они настолько химически стойкие, что их можно мыть щеткой, используя при этом моющие средства. Несколько хуже обстоит дело с их паропроницаемостью, но, как уже говорилось, трудностей с этим при правильно рассчитанной системе возникать не должно. Полимерные штукатурки окрашиваются в массе и поступают к потребителю готовыми к использованию. Некоторые нуждаются в последующей окраске.

В качестве «финиша» применяется и так называемая «пестрая» штукатурка с акриловым связующим и ограненным цветным натуральным камнем (размер зерна – обычно 2 мм). Она прочна, водостойка, имеет хорошие декоративные свойства, однако ее паропроницаемость можно оценить как «удовлетворительную». Вследствие этого ее используют только в «мокрых» системах на базе пенополистирола (но никак не на базе минеральной ваты).

В последнее время все чаще применяются силикатные штукатурки со связующим – жидким калиевым стеклом, хорошо сочетающиеся с известковым основанием благодаря высокой паропроницаемости. Перспективны, но дороги декоративные штукатурки на основе силиконовой смолы.

Стоит добавить, что наиболее популярные сегодня фасадные краски – вводно-дисперсионные почти со всеми уже знакомыми нам связующими: чистым акрилом и его сополимерами, жидким калиевым стеклом, силоксаном, силиконом.

Другой момент, на который надо обращать внимание при выборе штукатурки, – ее фактура. Здесь два составляющих: вид рисунка и зерно. Их сочетание определяет, будет ли декоративный слой равномерно-шероховатым, бороздчатым или, например, гладким. Ну а цветовые возможности современных штукатурок и красок поистине безграничны: нескольких тысяч стандартных тонов!

В конце нашего рассказа о системе наружного утепления «мокрого» типа отметим еще несколько деталей. Ориентировочный срок службы «теплого фасада» – 25 - 30 лет, причем систему при необходимости можно ремонтировать, а финишный слой – обновлять. Стоимость системы примерно на 50% состоит из стоимости плит утеплителя и дюбелей, а цена за квадратный метр рядового участка фасада – около 20 – 25 долл. при утеплителе из пенополистирола и около 35 – 40 долл. при минераловатном утеплителе.

Александр Левенко

источник: elitdom

===

С уважением, Иван Денисов

(Россия, Москва)

[IvDn]

Конструкции вентилируемых фасадов зданий с использованием теплоизоляции ISOVER

cсылка

Очень поучительно.

С уважением, Иван Денисов

(Россия, Москва)