Предлагают квартиру коттеджного типа, но стены тонкие. - Страница 6

[Гость]

Большое спасибо IvDn. Преимущества предложенной Вами технологии очевидны, но, к сожалению, я не могу ей воспользоваться по простой причине - уже закупила облицовочный кирпич. Кирпич бетонный, производитель указывает прочность 200. Но в любом случае основная нагрузка ложиться на шлакоблочную и силикатную стены, а облицовочный кирпич "соучаствует". Облицовку кирпичом выбрала из-за лени: его никогда не надо перештукатуривать и перекрашивать. В крайнем случае, обработаю гидрофобизатором (из-за этого слова меня все местные дилеры страсть как не любят).

Уважаемый IvDn. Не могли бы Вы немного подробней рассказать, почему строить стену из трех слоев «даже вредно по многим причинам». Я как любой доморощенный гений в восторге от своей инженерной находчивости и недостатков не замечаю. Буду благодарна за любой камень в мою стену. Кстати, welcome everybody.

[IvDn]

Так как ширина фундамента ограничена 50-ю сантиметрами, то наиболее правильно сделать так, как я это рассказал в своём предыдущем письме. Но можно увеличить ширину фундамента («пятку») для одно- и даже двухэтажного кирпичного дома. Для этого нужно сделать по периметру всего дома опалубку в виде перевёрнутой трапеции, которая расширяется к верху. Имеющийся фундамент своим верхом должен входить в опалубку хотя бы на 30 см (лучше на 50 см, но эта часть должны быть над землёй как минимум на 20 см на глиняных грунтах, чтобы силы пучения земли не сорвали надстройку с фундамента). Трапеция может быть несимметричной, то есть изнутри дома она может уширяться на 15 см, а снаружи — на 25 см, например. Но нужно учитывать, что несущая стена дома (кладка в 1,5 кирпича с перевязкой) должна меньше отступать от середины имеющегося сейчас фундамента, так как она имеет большую массу. Над имеющимся фундаментом новый фундамент должен возвышаться на 40—50 см. Очень хорошо, если от имеющегося фундамента вверх выходят замурованные в него пруты арматуры, которые войдут в трапециевидную надстройку и дополнительно скрепят её с основным фундаментом дома. В опалубку заливается бетон (цементно-песчаный, можно с примесью гранитного гравия или гранитного щебня) из миксера (гораздо надёжнее и получится крепче) или из бетономешалки (результат будет хуже). Надстройка будет готова через месяц после полного схватывания бетона, после чего можно возводить стены.

Эта надстройка-трапеция над имеющимся фундаментом должна заливаться в каркас из арматуры диаметром не менее 16 мм.

Важный момент: арматура в трапециевидной надстройке должна быть расположена не только продольно, но и поперечно (это обязательно!). Желательно размещать поперечные отрезки арматуры через каждые 50 см, так как нагрузка на поперечный излом надстройки достаточно значительная.

В этом случае «пирог» будет таким:

1) несущая стена дома из силикатного кирпича М200 (полуторный или двойной, что удобнее и крепче) с кладкой в 1,5 кирпича (380 мм);

2) слой утеплителя из панелей пенопласта ПСБС-25 толщиной 100 мм;

3) воздушный вентиляционный зазор 50 мм;

4) кладка из силикатного кирпича М200 (одинарной высоты, но лучше использовать двойной высоты) в 0,5 кирпича (120 мм);

5) кладка из облицовочного кирпича «Литос» М200 с перевязкой его к стене из силикатного кирпича полимерной кладочной сеткой (можно и металлической оцинкованной, но это менее долговечно), причём облицовочный кирпич своей тыльной стороной также кладочным раствором (ширина слоя 10 мм) крепится к стене из силикатного кирпича.

Кладка стены 4) и стены 5) выполняется почти одновременно, но стена 4) на 1—2 ряда может опережать по времени кладки стену 5).

В итоге получается толщина стены такая: 380 + 100 + 50 + (120 + 10 + 60) = 720 мм.

Фундамент нужно нарастить на 220 мм (лучше на 260 мм, то есть запас на неровности по 20 мм). Изнутри фундамент наращиваем на 100 мм, а снаружи — на 160 мм. Базовый отступ кирпичной кладки от края фундамента — 20 мм.

Так можно строить даже 2-этажный дом с высотой каждого этажа по 3—3,5 м + крыша мансардного или чердачного типа.

Межэтажные перекрытия и полы в таком доме делаются из стандартных бетонных плит перекрытия толщиной 22 см.

На уровне межэтажных перекрытий несущая и декоративная стены должны быть связаны между собой связями из нержавейки по периметру всего дома.

Крыша дома может быть очень тяжёлой (шифер, керамическая черепица).

Шлакоблоки настоятельно не рекомендую использовать ввиду их вредности для здоровья, а также гораздо меньшей механической и долговременной прочности, чем обычный силикатный кирпич.

Если уже купили шлакоблоки, то используйте их для строительства сарайчика или гаража для машины.

Крышу дома (мауэрлат) можно положить на обе стены (380 + (120 + 10 + 60) мм), такая нагрузки будет даже полезной для внешней достаточно прочной защитной (декоративной) стены.

Обработка внешней стены дома (облицовочный кирпич) водоотталкивающими составами значительно продлевает срок эксплуатации дома, настоятельно рекомендую.

С уважением, Иван Денисов

(Россия, Москва)

[Гость]

Очень интересная схема, покажу строителям. Надо еще посчитать насколько это дороже. А отказываться от шлакоблока из-за его вредности не рационально - я живу в МАРИУПОЛЕ.Здесь экологии нет как таковой - металлургическая промышленность не позволяет. А вредным шлаком у нас вокруг все дороги в частном секторе засыпаны.

[Гость]

Не мог бы уважаемый IvDn все-таки уточнить вредные недостатки моей стены с Z-образной перевязкой

[IvDn]

Ещё один важный момент, который дополнительно увеличивает ветростойкость внешних стен дома:

===

Между внешней стеной из облицовочного кирпича и слоем теплоизоляции из пенопласта нужно проложить (наклеить на слой пенопласта) в шахматном порядке прокладки размером 50х250х250 мм, которые будут придерживать внешнюю стену от заваливания её внутрь здания в случае сильного ветра. Эти прокладки нужно размещать с шагом 1 м по горизонтали и вертикали (1 м - это между центрами прокладок; то есть с шагом 50 см между кромками прокладок). Эти прокладки также довольно заметно улучшают теплоизоляцию стены.

===

Это я уже рассказывал в теме "Из чего строить дом?".

Недостатки такие:

1) гораздо меньшая механическая и долговременная прочность стены по сравнению со стеной из силикатного кирпича с толщиной кладки 380 мм;

2) различное температурное расширение слоёв стены из-за того, что они сложены из разнородных материалов;

3) неправильно утеплена стена (утеплитель должен находиться как можно ближе к холоду);

4) нет вентиляционного зазора между стенами, что не позволит просушить изнутри стену дома, тем самым сокращается срок эксплуатации дома;

5) теплоизолирующие свойства пенопласта гораздо выше, чем кирпича или шлакоблока.

Облицовочный кирпич и кирпичную стену в 0,5 кирпича лучше положить в перевязку между собой, так будет более надёжно.

С уважением, Иван Денисов

(Россия, Москва)

Сообщение было изменено автором Ср Июл 26, 2006 13:29.

[LVV]

<quote name="IvDn">ПСБС-25Теплопроводность в сухом состоянии Вт/(м.К), не более 0,029-0,033Теперь считаем толщину для:• STYROFOAM FLOORMATE 2000,029 * 3,16 = 0,09164 м или 91 мм• ПСБС-250,033 * 3,16 = 0,10428 м или 104 ммИменно эту марку пенопласта я подразумевал, когда описывал в этой теме 3-этажный дом.Эти значения получаются для идеального листа пенопласта в лабораторных условиях, а для реального дома приходится увеличивать толщину утеплителя. Какой брать запас — это каждый решает сам для себя исходя из своих финансовых возможностей. Лично для себя (ДЛЯ СВОЕГО ДОМА) я брал бы <b>запас в 50%</b> или даже больше.</quote>Уважаемый Иван, Вы как специалист в строительной области имеете свое собственное мнение по отдельным вопросам.Выскажу свое мнение, хотя опыта у меня по сравнению с Вами гораздо меньше.СНиП 23-02-2003 "Тепловая защта зданий" устанавливает требования к теплоизолирующим способностям ограждающих конструкций зданий. Исходя из этого СНиП вы рассчитали толщины теплоизолирующих материалов. Они получились 91 и 104 мм. (не буду пересчитывать т.к. не знаю исходных данных).Я считаю что требования данного СНиПа по тепловой защите завышены и рассчитаны на подорожание энергоносителей, в перспективе на 20-30 лет. Если следовать Вашим советам, увеличение теплоизолирующих материалов на 50-100%, ведет к сроку их окупаемости 100-200 лет при нынешних ценах на энергоносители.Даже если утеплять дома согласно Вашим предложениям то теплопотери зданий будут достаточно высоки, через оконные проемы (с R≈0,5Вт/м*К) и через вентиляцию. И смысла в излишнем утеплении нет.Поэтому в целом я согласен с <b>DoCa</b>

[IvDn]

Цитата

Даже если утеплять дома согласно Вашим предложениям то теплопотери зданий будут достаточно высоки, через оконные проемы (с R=0,5Вт/м*К) и через вентиляцию. И смысла в излишнем утеплении нет. Поэтому в целом я согласен с DoCa

Очень распространённое заблуждение из-за неспособности видеть проблему в целом. Чтобы уменьшить теплопотери через окна нужно ставить тройные или даже четырёхкамерные стеклопакеты (можно 2 двойных стеклопакета с большим воздушным зазором между ними — получается 5 камер). При хорошем (с запасом) утеплении стен, пола и потолка остаются только теплопотери через вентиляцию и сточные воды, из которых с помощью рекуператоров можно отбирать тепло и использовать его для подогрева входящего в дом воздуха...

С уважением, Иван Денисов
(Россия, Москва)
Сообщение было изменено автором Чт Июл 27, 2006 10:25.

[LVV]

Естественно можно, можно и пятикамерный стеклопакет поставить, но тем не менее целесообразности не видно и R оконного проема составит около 1Вт/м*к, это примерно в 6 раз меньше чем 200 мм пенопласта.Интересно в своем доме Вы какие окна поставили.

[IvDn]

Цитата

Естественно можно, можно и пятикамерный стеклопакет поставить, но тем не менее целесообразности не видно и R оконного проема составит около 1Вт/м*к, это примерно в 6 раз меньше чем 200 мм пенопласта.

Интересно в своем доме Вы какие окна поставили.

Пятикамерный стеклопакет ставить не нужно. Нужно ставить 2 двойных стеклопакета, при этом между ними образуется ещё одна воздушная теплоизолирующая прослойка, получается очень тепло.

Ну, если R полученного оконного проёма с пятью воздушными камерами Вас не устраивает, тогда зимой ходите на улице в трусах, в майке и в носках при морозе –25°С, ведь всё равно лицо и уши мёрзнут, даже если одеть ватные штаны, несколько свитеров, меховую дублёнку, валенки и меховую шапку.

С уважением, Иван Денисов
(Россия, Москва)

[LVV]

Я-ж не предлагаю совсем отказаться от утепления, но все решения должны быть обоснованы, зимой никто не ходит в майках, но и в трех шубах тоже.Я думаю 1м, пенопласта будут теплее чем 200 мм, и 10 камер оконного остекления будут теплее чем 5, но такое утепление на данном этапе нашей жизни я рекомендовать не стал-бы (надеюсь вы тоже). Я уже ссылался на СНиП "Тепловая защита зданий", я думаю его писали не самые глупые люди, которые провели кое-какой анализ, в том числе по эффективности затрат на утепление. И ИМХО дополнительных запасов делать не надо.