Перейти к контенту

Бонис

Старожилы
  • Число публикаций
    737
  • Регистрация
  • Последнее посещение
  • Дней в топе
    2

Весь контент пользователя Бонис

  1. Белых было два материала - акриловый клей "Сумасшедшая липучка" от UNO в синих баночках из нашего Леруа (киевского, почему не отображается город? непонятно), я ей что-то там проклеивал, слои ОСБ кажется. Еще белая - это гидроизоляция Betek Aquaset, Турция, из Леруа, но больше брать не буду. Аналоги - Isomat SL17, Mapei Mapegum WPS и другие.Плитка - это турецкий, если правильно понял, состаренный травертин. В Агромате очень похожий видел, но дорого.
  2. Не совсем все понял из последних сообщений и не совсем понял конфигурацию помещения, но скажу обще. Почему обязательно капитальные кирпичные подпорки? Если ванна временная (обычно временное переходит в постоянное), то можно сделать конструкцию из гипсокартона, которая будет прекрасно держать ванну. Если ванна прислоняется к стене - установить правила по методу Дмитрия Григорьевича, даже можно их приклеить к стене клеем-герметиком для верности. Если не хочется сверлить стену , можно сделать гипсокартонную конструкцию, опирающуюся на пол и приклеить ее к стене. Конструкция будет работать на вертикальную деформацию, ничего с ней не будет, не отклеится Переднюю стенку также можно сделать из гипсокартона. Чтобы не сверлить пол, можно к нижнему профилю снизу приклеить полоску гипсокартона и прогидроизолировать ее, после чего приклеить к полу. Демонтировать такой профиль будет легко - профиль оторвется, оставив приклеенные остатки гипсокартона, которые можно будет очистить при помощи скребка, а остатки клея-герметика при помощи антисиликона или бензина Обычно на нормальныю гипсокартонную конструкцию спокойно можно становиться или виснуть, если она на стене или потолке: источник: http://profplitka.com.ua/2014/01/plitochnik/ Вот технология подванника, по которому можно ходить. Можно и без ОСБ, в вашем случае ОСБ можно не делать: [media=] [/media]Конфигурация подванника - желание заказчика, можно сделать так, чтобы подванник не выходил за габариты ванны.
  3. В инструкции сказано, что ванна должна ставиться между двумя подпорными стенками, а Вы ее хотите поставить, ничем не подпирая. Ножки могут испытывать боковую нагрузку в то время, как производитель рассчитывал их на вертикальную. Будет ли надежно - решать Вам, т.к. определить это можно только держа эти ножки в руках. А как монтировать - по месту разобраться можно, гадать не буду.
  4. Двусторонний скотч, если его покупать отдельно или ноги сделаны не очень добросовестным производителем, может быть некачественный. Клеил было (не ванну) якобы немецким - вроде держалось, потом отклеивалось. Приклеить на МС-полимер или силикон? Можно заранее попробовать, как будет держаться на нижней поверхности ванны и поверхности ножек - сделать пробу, дать три дня на высыхание и попробовать оторвать. Если ванна будет полностью обмурована, то у ножек не будет степени свободы оторваться и опрокинуться. Если хочется перестраховаться - снизу к ножкам можно прикрутить железные площадки, винт с потайной головкой, и приклеить к полу. Ножки Villeroy&Boch кажется были, пластмассовые, клеились на мягкий двусторонний родной скотч и к полу ничем не крепились.
  5. Удобно ли будет прикручивать эти ножки? Не представляю. Как подлазить для разметки под ванну к дальним ногам?
  6. Материалы аналогичны по применению. Что лучше - вряд ли кто скажет. (из этих в руках держат только Киилто, работал другими) Это вопрос доверия к тому или иному производителю.
  7. Можно, с целью раскрыть принцип применения материалов. Именно эту не держал, другие держал.Просто полотно; полотно с резиноподобным материалом внутри двух слоев полотна; полотно на самоклеющемся резиновом слое; полотно с одной стороны и резина с другой - роль манжеты принципиально та же, детали только в применении.
  8. Манжета - это полотно. Я невнимательно посмотрел фотки, извините, в описании думал, что манжета с фланцем единое целое (видел такое у Виега с битумной манжетой) Стяжка на уровне блина корпуса трапа. Потом манжету примазываете гидроизоляцией, потом сверху фланец. Манжета снизу прорезинена или нет? Если нет, то я бы на всякий случай ее промазал забраговременно гидроизоляцией снизу по диаметру блина, а ту часть манжеты, которая будет выходить за пределы блина, оставил бы непромазанной и промазывал бы на этапе первого слоя гидры.
  9. prokopusha, надставной элемент обрезается до нужной высоты. Расчет перепада высоты пола делаете с учетом высоты обрезанного надставного элемента Рассчитывайте решеточку так, чтобы она была ниже уровня плитки миллиметра на три. Если сделаете вровень - вокруг трапа будет постоянно небольшая лужица Стяжка до уровня блина трапа. Если это обычная смесь, то после стяжки надо выждать месяц, чтобы она потрещала (микротрещины). Если торопитесь - применяйте быстрые смеси, применимые в сырых помещениях (многие быстрые наливайки с гипсом, для этого не предназначены). Для увеличения трещиностойкости стяжки при гидроизоляции примените полиэстеровое полотно (например Изомат Тревира, у нас другого не встречал, у Вас может быть что-то другое), и следуйте рекомендуемому расходу гидроизоляции. Для многих акриловых гидроизоляций это порядка 1,5 кг на кв.м. (1 мм толщины на полах). Либо стекловолоконную сетку, вмазанную в гидроизоляцию Примазывать манжету можно сразу, на этапе первого нанесения гидроизоляции. Перед вторым слоем надо дать время до следующего дня, т.к. первый слой на лентах и манжетах сохнет дольше всех остальных слоев. Т.е. мажете стяжку, ставите фланец, примазываете жирно манжету и замазываете манжету сверху, кладете сверху полиэстеровое полотно или сетку , накладываете гидроизоляцию, можно использовать шпатель, чтобы хорошенько вмазать. Последующие слои делаете кистью. Рассказал для акриловой. Когда будете окончательно ставить надставной элемент, резинку на него одевать не надо - это для того, чтобы избыточная влага ссачивалась через щель между надставным элементом и корпусом трапа в канализацию. Это пишется в описаниях к трапам. Сам, правда, не представляю, как это будет происходить, воду ж в порах растворной прослойки будет удерживать капиллярные силы, объяснить не смогу. Но так написано. Поверх фланца я бы положил стекловолоконную сетку и примазал клеем - это заармирует область вокруг фланца. Извините, что много написал. Это мое видение вопроса
  10. djungo, в нашем деле всякое бывает. Я между ванной и стеной затирку делал разве когда учился у себя дома класть плитку, ванна была чугунная, особо эта затирка не трескалась. Акрил и железо надо через герметик стыковать - это однозначно. В Вашем случае значит ванна хлипкая, поэкономили на ней. В таком случае силиконовый шов должен быть толще, чтобы относительная деформация шва была меньше деформации на разрыв. Толстый шов выдержит большую абсолютную деформацию, чем тонкий. Ну и бортики еще покрепче закрепить надо.
  11. Nadezhda29, это больше плиточный вопрос. вариантов несколько: - ванна приставляется к плитке. Недостаток - толстый силиконовый шов в углу - тот же вариант, но в углу ставится бордюрчик, выточенный из фриза-карандаша - ванна приставляется к стене, плитка подходит к ванне - на мой взгляд самый хороший вариант, но для плиточника сложнее.
  12. Или делать, как в ролике Киилто, только роль пластмассовой круглой решетки будет выполнять нержавеющая квадратная - можно, пока решетка не прорежет прижимаемую ленту/манжету
  13. С церезитом и Киилто не обещаю. Первый худшего качества (украинский), чем остальные, второй дороже своих неплохих аналогов. Уважаю Мапей и Изомат. С ними и проведу. :)Коллега также проводил эксперимент с цементно-латексной гидрой Quick-Mix (произв. Польша, хорошие материалы), правда не на самом трапе, а на ведре. Гидроизоляция без особого труда оторвалась без каких-либо следов на пластмассе. Естественно, некоторое усилие было приложено, но адгезия меньше прочности материала налицо, хуже, чем в моем примере FixAll и гладкой фанеры.
  14. В описании Киилто манжета заходит в дырку трапа и прижимается кольцом - здесь все правильно. У HL (Viega, TECE) система другая - манжета не будет доходить до дырки и прижимается к корпусу трапа фланцем. Кажется говорил, но повторюсь - все кому не лень клеят гидроизоляционную ленту на гидроизоляционную мастику к корпусу трапа, и я так делал на клей Soudal FixAll (ттт, частный дом, 1-й этаж) и считал,что сделал круто, но один человек намекнул, что, например у Виега корпус трапа полипропиленовый, а к этому материалу ничего не клеится, кроме специальных клеев, которые днем с огнем не сыщешь. Гидроизоляция тем более.У меня есть видео, где я гидроизолировал выводы душевой без применения манжет, и там акриловая гидра ох как хорошо отстает от полипропилена. http://youtu.be/AIIoxV6Kbs8?t=26s С 26-й секунды, где я очищаю выводы от лишней гидроизоляции Но вокруг выводов гидроизоляция (у меня дальше идет герметик) играет роль манжеты. На трапе она не охватывает, а просто лежит сверху, и чуть что - теоретически может отойти. Также есть видео, где я пробовал, как Soudal FixAll держится на разных материалах. Это стало необходимым, как я заметил, что он плохо держится к цементно-латексной гидроизоляции Изомат Аквамат Эластик. Полиуретановый герметик Sika тоже. [media=]http://youtu.be/Qi5MmcCKhI4[/media] Так на что же еще можно клеить? У 3М есть клей, не помню как называется, но цена за 50 г соизмерима со стоимостью трапа. Он клеит полипропилен. А так - прижимать фланцем Это мое мнение, просто разъясняю, как я понимаю этот вопрос.
  15. Я считаю, что правильно. По описанию непонятно, что это за полотно. если вроде плотного флизелина для вмазывания в гидроизоляцию - то это оно. Это полотно примазываете к гидроизоляции стяжки вокруг трапа и потом сверху замазываете гидроизоляцией - получается непрерывность гидроизоляции от стяжки к полотну, а само полотно плотно прижимается к корпусу трапа через резиновую прокладку.
  16. Сантехкабина сделана для упрощения строительства. Демонтировать ее нафиг - день времени. Никогда не делал, но,возможно, скоро придется.
  17. В большинстве случаев уровни в ванных делают на одном уровне с остальными полами. На мой взгляд лучше сделать пониженный на 5-10 мм уровень, полноценную гидроизоляцию и систему защиты от протечек - этот комплекс может уменьшить убытки от возможных протечек. Недавно сделал понижение уровня на 5-7 мм плюс Нептун - перепад практически не ощущается, никто не спотыкается. В большинстве случаев гидроизоляция в ванных не делается, либо делается в зонах прямого попадания воды. На мой взгляд лучше гидроизоляцию сделать полноценную, т.к. помимо аварий может еще иметь место, например, нарушение герметика по периметру ванны и душевого поддона, где-то что-то с водопроводом и канализацией, т.е. систематическое подмокание некоторых мест, которые не заметишь. Это будет препятствовать проникновению влаги в стены, пол и вниз дальше к соседям. Если необходимо, то в большинстве случаев понизить уровень пола можно, сбив стяжку
  18. xemul, я имел в виду, убирают ли как пыль из отверстия? Уверен в большинстве никто ничего не убирает. Дмитрий Григорьевич не большинство, поэтому интересно. Я, например, при сверлении в гидроизолированный пол на обычный крепеж, продувал дырку из продувочного пистолета и заливал туда разведенное жидкое стекло (читал, что разведенное жидкое стекло является проникающей гидроизоляцией, впитавшись в стенки дырки, оно будет работать и дальше, в любом случае хуже не будет), т.к. без продувки в пыль лить - эффект будет похуже. Химический анкер, если материал не ячеистый, а просто не очень прочный, держит за счет своей адгезии к стенкам отверстия, и, по идее, пыль убирать обязательно нужно. Обычно даже после пылесоса в порах материала остается пыль, поэтому и праймер не помешал бы. В этом логика моего предыдущего вопроса.
  19. Аналогично. А что Вы делаете с просверленными отверстиями перед монтажом на химические анкера? Продуваете, грунтуете эпоксидным праймером каким-нибудь? Никогда ими не работал, но вдруг в особо ответственных местах понадобится.
  20. Я не спорю, просто рассказал и обосновал свой вариант. А прочность самой лапы у меня в первый момент знакомства вызвала сомнение, но я решил, что об этом инженеры достаточно должны были подумать и без меня, и дальше ничего усиливать не стал.
  21. Чтобы сохранить функциональность фирменной лапы (GROHE) - ступенчатое выдвижение с фиксацией, но в то же время возможностью вращения. Прочность соединения нормальная - не хуже, чем прочность этой силуминовой лапы.
  22. Я шпильки удлинял любительски - удлиненной гайкой плюс по контргайке с каждой стороны, и вдобавок все это склеил анаэробным герметиком, можно на резьбу капнуть любого клея, либо вообще законтргаить без него, никуда не денется.
  23. Показательный пример. У меня грязная вода отстаивается в 90-литровом корыте, потом, когда уже невмоготу, я воду сливаю. Муть в основном тоже уходит в канализацию, но потом сверху выливаю хорошенько воды, а осадок корыта в мусор. Думаю этот способ в несколько раз более безопасен, чем выливать непереигранные свежие остатки цемента или гипса, взвешенные в воде.
×
×