ГВК

Tehnik-san, напомните, пожалуйста, высоту, на которой рекомендуется крепить лейку гигиенического душа.

Спасибо! Купил сегодня Oras 1912F. Из первых впечатлений - клавиша на лейке работает более четко, чем на Грое и Дамиксе. Надеюсь, что под давлением это впечатление не испортится :) Tehnik-san, напомните, пожалуйста, на какой высоте рекомендуется крепить держатель для лейки? (помню, что Вы говорили, но поиском - не осилил :()

Смотреть надо сразу на всё , иначе если что-то одно "полетит" ,то затопит и тогда Вам будет одинаково без разницы что "поломалось", ведь затопит! Nikk, спасибо! Так подскажите, куда именно смотреть, чтоб не затопило? "Сразу на все"="никуда конкретно";) Интересует опыт эксплуатации/монтажа. Эргономика - очень интересует. Надежность... вроде не такие "левые" марки привел, чтобы сразу потоп вызвало? или они тоже силумином балуются? ;) Это - да! :)

Здравствуйте, Tehnik-san! Посоветуйте, пожалуйста, смеситель с гигиеническим душем. В местных магазинах есть в продаже Дамикса, Орас и Густавберг. Смеситель будет из максимально бюджетной серии. На что смотреть в первую очередь - на сам смеситель или лейка+шланг?

"Уклон" - это о горизонтальном участке трассы. Он должен быть не строго горизонтален, а немного с наклоном ("уклоном"). На каждый метр длины трубы надо приподнять край (который ближе к мойке) на 3 см. Если трасса не пересекает дверной проем, ее не обязательно прятать в стяжку (пол), а можно пустить вдоль стен (внутри стен). На поворотах трубы следует избегать переходников в 90 градусов, используйте 2 переходника по 45 градусов. Это поможет избежать засоров, т.к. не будет при каждом повороте тормозить поток воды (с мусором).

(если никто не возражает, отвечу на этоту часть вопрос) В течение гарантийного срока, если он установлен изготовителем, товар подлежит замене, бесплатному ремонту, возврату денег, ..., если в нем обнаружится недостаток. При этом потребитель выбирает что из этого требовать - сам, а не магазин. Надо быть уверенным, что недостаток произошел не по Вашей (потребителя) вине. Но доказать это (Вашу вину) должен изготовитель (магазин). Закон здесь: http://www.consultant.ru/popular/consumerism/37_2.html#p313 PS личное мнение. В большинстве случаев проще решить техническую проблему, нежели юридическую. Предъявление требований по гарантии в неочевидных случаях "нерентабельно" с учетом потерянных времени и нервов.

Попробуйте временно отключить стиралку и понаблюдать. Может, это запах из слива стиралки, а не канализации? Слив подключается ДО сифона, грязь в трубе слива накапливается и пахнет отнюдь не розами. PS только не забудьте слив вернуть на место, когда стирать начнете. ;) Лучше на скотч изнутри стиралки записку приклейте.

Должны возникнуть другие вопросы: - выдержит ли гибкий шланг почти вакуум внутри себя (высота водяного столба 8 м - не шуточная) - предназначен ли такой шланг для питьевой воды? - как будет работать насос на пределе глубины всасывания? Какое при этом будет давление на выходе и какой обеспечит расход? - ?

Еще один вопрос. Можно ли подводить к умывальнику горизонтальный участок трассы канализации не на уровне пола, а на высоте 30-35 см? Диаметр трубы 40 мм, уклон 3 см/м., углы 90` из 2-х по 45`). Вызывает опасение, что перепад уровней между трассой и изливом сифона будет небольшой и вода на вертикальном участке не успеет разогнаться, а поэтому на горизонтальном - начнет накапливаться мусор. Я зря надумываю проблему? Что говорит теория и практика? Спасибо.

voldemar70, Tehnik-san - Спасибо! Собщим принципом прокладки трасс для углового умывальника - понятно. К сожалению, заложить розетки заранее, не имея умывальника, будет сложно - расстояние от стены зависит от конструкции умывальника. voldemar70, смеситель с гигиенической лейкой на фото - это Дамикса?

Здравствуйте, Техник-сан! В туалете планируется разместить угловую раковину. Стоит вопрос - как и где разместить водорозетки? Как подвести канашку? Хочется, чтобы все было симметрично. Но тогда водорозетки будут на 2-х разных стенах, а слив будет выводиться в угол? Есть ли в Вашей фотогалерее пример подключения угловых раковин? Спасибо!

В аналогичной ситуации (кухонная мойка без крепления) поступал примерно так: - наклеить на столешницу вдоль отверстия широкий малярный скотч "с запасом" - приложить раковину точно по размерам, обвести карандашем контур - убрать раковину, острым канцелярским ножом обрезать скотч по линии - нанести герметик - в нескольких местах положить поперек шва плиточные крестики, зубочистки, спички - они обеспечат одинаковую толщину шва - положить раковину, выровнить строго по контуру, придавить так чтобы "села" на крестики - сформироварь шов (спец шаблоном, мокрым пальцем, хвостовиком сверла, ...) - удалить скотч Важные моменты: - крестики, спички и т.д. класть так, чтобы они не мешали сформировать шов, т.е. изнутри. Использовать кусочки - в качестве герметика лучше использовать MS-полимер. Зверь редкий, если не найдете - качественный сантех силикон ( может завестись грибок) Делал для себя, один раз. Если где в технологии промахнулся - прошу поправить.

(если хозяин темы Техник-Сан не возражает, несколько уточняющих вопросов) Полезно поставить манометр и понаблюдать за его показаниями, в т.ч. и ночью. Смысл идеи в том, что при заужении сечения труб даже до "угольного ушкА", но при отсутствии разбора (потребления) воды, давление будет повышаться до приемлемых величин. Но, как только открываете кран, оно сильно падает. Если давление повышается только ночью, то "игольное ушкО" далеко от Вашей квартиры. Если давление в течение дня при закрытых у Вас кранах почти не меняется, то заужение где-то рядом. Манометр надо поставить до обратного клапана (он может прятаться в счетчике). Если это сделать сложно, то можно совсем тоненькой струйкой (буквально "капель") открывать горячий кран на время наблюдений. Клапан препятствует сбросу давления на трассе после себя, если в магистрали (стояке) оно упало.

(сообщение - дубль, удалил)

здесь: http://www.consultant.ru/popular/consumerism/37_3.html#p569 В вашем случае Вы должны доказать, что гайка ослабла по причине плохой затяжки при установке. Например, она находится под пломбой и Вы никак не могли ее трогать в процессе эксплуатации. Если Постановление Правительства Москвы №77-ПП от 10/02/2004 (на которое ссылается Техник-сан) в данном случае действует, то это означает что бремя доказывания перекладывается на исполнителя. Т.е. он должен доказать, что гайка ослабла по Вашей вине (что практически нереально) Обязательно обратитесь к юристам. Боле точно я Вам не смогу еще что-то подсказать. Например, не очень понятно, регулирует ли ЗоЗПП ответственность исполнителя перед третьими лицами. Т.е перед соседями

Вопросы гарантии регламентирует "Закон о защите прав потребителей". Срок гарантии вправе устанавливать изготовитель товара или поставщик услуги. Обязанность устанавливать гарантийный срок законом не предусмотрена. Т.е. минимальный срок может равняться нулю. Точнее - смотрите Ваш договор на работы по установке счетчика. Но в любом случае у Вас есть право требовать безвозмездного устранения недостатка в течение определенного срока (на память - 2 года, уточнить надо...). Но в отличие от случая с гарантией, доказывать что недостаток возник по вине исполнителя придется Вам за свой счет.

Здравствуйте, erevlad! Если слева, куда уходит 50 мм труба, нет ванны, то можно поменять уголок-90 и тройник местами. Трасса с 50 трубой тогда пойдет выше. В любом случае переходник 110>50 я бы перевернул так, чтобы 50 оказался вверху, а не внизу. Иначе оз унитаза в трубу 50 будет "захлестывать".

Logotipov- посмотрите фото в посте №1630 (Tehnik-san 17.10.2009, 22:08)

А чем подключили? Если гофра - то ее можно изогнуть так, чтобы образовался водяной затвор. Не самое лучшее решение (не надежное), но простое - быстро избавит от звуков и запахов. Фото можете приложить, что у Вас там?

такой момент есть только тогда, когда Вы ванну будете двигать "не отрывая от пола". Я предлагаю совсем другое. 1) поставить ее вертикатьно 2) переместить в нужное месть 3) опустить ее горизонтально.

Ну да... что-то вроде того, что прапорщики не едят огурцы, т.к. голова в банку не пролазит :( Ванну можно поднять вертикально (высота потолков больше любой самой большой диагонали ванны, поэтому ничего не помешает). В вертикальном состоянии переместить туда, где она будет стоять, а потом опустить в горизонтальное состояние. Делать это надо при снятых ножках. Если не понятно, КАК надо ее разместить перед "решающим опусканием", мысленно представьте, что ванна уже стоит на месте (позиция "Ванна должна стоять здесь" на Вашем рисунке), и из этого положения Вы ее поднимаете вертикально как капот на автомобиле. Вот в это место ее надо будет в вертикальном виде переместить, а потом "закрыть капот" :) В принципе достаточно одного человека. Максимум - второй страхует (желательно). Третий будет только мешать. В ванной комнате шириной 153 см с трубами, не замурованными в стену, переставляли ванну 150 см не снимая смеситель (выносили в коридор на время ремонта). Да, подумайте за рабочих заранее, как они при перемещениях ванны не поколют кафель (если еще не поздно).

Я правильно поняла, что нужно подвести воду к верхнему отверстию радиатора 8 сек. а обратную трубу от нижней секции радиатора 6 сек? Я немного училась в институте и сразу предложила так сделать сантехнику, на что он сказал, что давление в системе порядка 7-8 атм и этого хватит, чтобы радиаторы работали нормально при подключении как на рисунке. Да, Вы поняли правильно. Но кроме плюса ("более стабильная работа") Вы получите лишнюю трубу под батареями - эстетическую часть оцените самостоятельно. Если сантехник утверждает, что работать будет нормально - то он скорее сможет показать, что обе батареи теплые. Но можно ли рассчитывать на то, что 7-8 атм будет всегда? При этом давление - не главный фактор в данном случае. Например, этажем ниже забъется труба. Давление у Вас будет в норме, но теплоноситель будет течь медленно. Есть 2 варианта - выбирайте. Один - "эстетичнее" и не надо спорить с исполнителем. Другой - стабильнее в работе. :)

Хотелось бы услышать по этому поводу мнение ГВК....боюсь ещё раз упустить очень важные моменты ^_^ Да, конечно!!! Обратите внимание, что в данном случае "сек" - это не единицы измерения времени "секунды", как многие могут подумать, а количество секций соотв. батареи. Это ОЧЕНЬ важно!!! С гидравлической точки зрения роль байпаса для второй батареи (6 сек) выполняет первая. (8 сек). И ее сечение (в роли байпаса) весьма велико. Никак не "на один размер меньше стояка", как обычно рекомендуется. Поэтому состояние стояка (скорость потока теплоносителя) будет играть большую роль. Действительно ли нет байпаса на трубе перед первым радиатором (6 сек)? Если длинна трассы между первой и второй батареей невелика - должна работать. Радиаторы должны стоять на одном уровне чтобы можно было удалить воздух маевским. Диаметр трубы между батареями - не зауживать. Возможно, в первый радиатор (8 сек) потребуется поставить "удлинитель потока". Обратите внимание - Вы не сможете регулировать температуру первой батареи. Не знаю, разрешено ли не ставить на стояк байпас? (в этом случае - никаких кранов на первой батарее точно не должно быть) Вот примерно так. Осталось дождаться Tehnik-san чтобы он это все благословил (или предал анафеме) с вершины своего огромного практического опыта и багажа знаний нормативных документов. :)

Tehnic-san, Вы упустили один важный момент - инсталляция УЖЕ ОБЛИЦОВАНА плиткой. Боюсь, что там не 4 отверстия для подвеса унитаза просверлены... :( yulin01, измерьте расстояния между шписльками - это может быть или 180мм или 230мм - это и может ограничить Ваш выбор. На самой инсталляции предусмотрены оба варианта. Но у меня есть подозрение, что после облицовки оставили только один. В принципе, под другой вариант рассверлить вполне можно, но это дополнительная проблема. Обратите внимание на этот момент. Вполне может быть, что я опасаюсь зря - все 4 отверстия еще доступны. Но у меня стояла задача предупредить. Не так ли? :)

между сливным отверстием и стояком находится "водяной затвор" - это такой изгиб трубы, в котором всегда остается некоторое количество воды и перекрывает сечение трубопровода, препятствуя прохождению вонючего воздуха в помещение. Форма затвора может быть и более сложная, чем просто изгиб. Если есть ветерок, то значит в сифоне нет воды. Высохла, например. Так бывает, если например душем пользуются редко. Но у вас скорее всего другая причина: Такое бывает, когда в трубе давление воздуха выше/ниже, чем давление в квартире. Чтобы оно было одинаковым, канализационный стояк должен иметь вентиляцию - он не заканчивается на последнем этаже, а проходит через чердак и крышу на улицу. То явление, которое Вы наблюдаете называется "срывает затвор" - при смыве на других этажах воздуху некуда деться, когда на него вода давит, и он выдавливает или "высасывает" воду в ваших гидрозатворах. В душевой кабине обычно высота затвора самая маленькая (из-за габаритов - он "прижат" по высоте), поэтому там его срывает полностью, а в остальных приборах - только булькает. Обращайтесь к местному сантехнику. Необходимо проверить, не заглушили ли стояк соседи на верхнем этаже (бывают "рационализаторы", которым он мешает, а т.к. сверху никто не живет - то решают, что мешает зря). Не заузили ли диаметр при выходе на крышу. Не зарос ли он зимой инеем. Не переделывали ли его где с просто вертикальной трубы на всякие изгибы влево-вправо (бывает при перепланировках начинает кому-то мешать и переносят в сторону на метр-два) -не забился ли он в таких изгибах? Не забился ли он где, даже если изгибов нет? Вот примерно на такие вопросы полезно для начала найти ответы.